Показать установку пластиковых окон. Как установить пластиковое пвх окно своими руками

Установить пластиковое окно своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Конечно, без специальной подготовки результат вряд ли будет идеальным. Но если минимальные навыки есть – беритесь за дело смело.

Идея для этого мастер-класса возникла совершенно неожиданно. Все началось с того, что мне предложили «приютить» у себя пластиковое окно. Претензии к нему у предыдущих хозяев были минимальны: «немного дует и створка задевает», но они решили, что «чем старое чинить – лучше новое купить». Так и сделали. Для них «старое» окно оказалось ненужным, а для меня… как говорится, в «кулацком» хозяйстве все сгодится.

Окна, которые принято называть пластиковыми, с точки зрения повторной установки имеют одну неприятную особенность: подогнать их под оконный проем в домашних условиях не удастся. Приходится подгонять проем под окно, а это не всегда возможно. Впрочем, тут мне повезло: габариты рамы «вписывались» в габариты моего дачного дома. Но тут необходимо сделать некоторое отступление.

Практически все дома можно разделить на три типа: назовем для простоты их «каменными», «рублеными» и «дощатыми». Пробивать новые проемы в «каменных», то есть выполненных из цементных блоков, кирпича, монолитного бетона и подобных материалов, сложно и трудозатратно. «Рубленые», из бревен или бруса, в этом отношении удобнее: в большинстве случаев расширение проема возможно, на прочность оно не повлияет.

Мой дом – третьего типа, «дощатый», вернее каркасно-засыпной. Это типичный вариант, который массово применялся на дачных участках примерно до середины 90-х годов. (Кстати, во времена СССР было четкое ограничение размеров построек: на дачных участках капитальные дома строить не разрешалось – только легкие «летние» строения. Конечно, соблюдали это правило не все, но это другой разговор). Каркас выполнен из тесаных бревен и брусьев, стены с обеих сторон обшиты обычным рубероидом и досками. В роли засыпки – опилки, пропитанные медным купоросом. Разумеется, это «устаревшая» технология. Но, во-первых, дача в моей семье появилась лет так 60 назад, а, во-вторых, дом был построен в начале 90-х годов.

Для полноты картины добавлю еще один штрих – этот дом строил я сам, своими руками. Сначала в качестве помощника, а затем самостоятельно, в одиночку. Внутренняя отделка была полностью моя. Инструментов было немного: деревообрабатывающий станок, пила, топор и паяльная лампа. Для внутренней отделки использовал необрезные доски: на станке их обрезал, фуговал, потом фугованную сторону обжигал паяльной лампой, после чего на станке выбирал четверти, снимал фаски и затем каждую доску подгонял по месту. Вот так я и развлекался в свои 16-17 лет.

Окно, которое стояло ранее (фото 1, 2), кстати, было не новым – в те времена ко всему относились бережно, даже отслужившие свое вещи старались использовать еще раз.

Через несколько лет после достройки дома я обновил окна – сделал вместо одинарного двойное остекление. Хотя в доме есть печка (из тех, которые называют газогенераторными), он используется только как летний. Утеплить его вполне реально и даже не очень сложно.

Многие мои соседи так и поступают: меняют окна на пластиковые, утепляют стены минватой, обшивают сайдингом – и получают строения, в которых можно провести выходные зимой. Но у меня для зимних заездов есть кирпичная кухня, она меньших размеров и с капитальной кирпичной печью. Так что новое окно я решил поставить скорее для развлечения.

Необходимые инструменты

Задача по установке нового окна в моем случае состоит из трех этапов. Сначала надо расширить проем в стене, то есть оторвать и выпилить все, что не нужно. Затем провести черновые работы – сделать «раму для рамы» (она называется окосячкой или обсадой) и уже в ней закрепить пластиковую раму. Последний шаг – чистовые работы: подоконник, откосы, наличники.

Перечислю основные используемые инструменты (фото 3).

Циркулярная пила . Нужна на всех стадиях – от прорезания проема до финальной отделки. Точности у «циркулярки» достаточно для проведения большинства видов работ.
Цепная пила . Тут достаточно и электрической. Инструмент не слишком точный, зато способен сделать «глухой» пропил на большую глубину. Главное, чтобы на линии распила не было гвоздей – от них цепь «садится» моментально.
Сабельная пила . Как и цепная, сабельная полезна при проведении демонтажных работ, особенно при резке материалов с гвоздями. Также применяется для «допиливания» в сложных местах за циркулярной пилой. Использую я ее довольно редко, но каждый раз понимаю, что без нее было бы труднее.
Электрорубанок . В основном нужен на финальной стадии – для точной подгонки ширины и толщины материалов.
Фрезер . Он пригодился для обработки края подоконника и стыков наличников.
Молоток и гвоздодер .

Эпизодически использовались и прочие инструменты: дрель (она же работала и как шуруповерт), электролобзик и даже компрессор с пневмоинструментом.

Подготовка к установке окна

Пошагово описывать демонтажные работы нет смысла. Силовой каркас дома составляют вертикальные стойки, расположенные через два метра, они несут основную нагрузку. Между «силовыми» стойками была установлена дополнительная, которую требовалось вырезать. На прочность это практически не повлияет. Внутренние доски были аккуратно сняты, наружные – разрезаны без съема с дома и сняты вместе с выпиленной частью стойки.

Затем настала очередь второго этапа: были подобраны и установлены доски, которые стали «рамой для рамы». Обработка этих досок не нужна – все они «закроются» другими. Фото 4 – правый нижний (если смотреть изнутри) угол. Нижняя доска – подставка для подоконника, ее ширина соответствует толщине стены с обшивкой. На нее уложена подставочная рейка (аналогичный элемент может использоваться и при монтаже обычных пластиковых окон, он называется подставочным профилем). Ширина рейки – «в толщину пластиковой рамы», высота подбирается так, чтобы в дальнейшем подоконник закрыл и ее, и зазор между ней и рамой. Широкий и тонкий пластиковый подоконник у меня был в комплекте, с ним подставочная рейка не требовалась, но я решил, что красивее будет выглядеть узкий подоконник из дерева, но большей толщины.

Важно!

Нижнюю доску крайне желательно поставить строго горизонтально, по уровню. Остальные доски обсады можно выставить в процессе «примерки».

Как видно на этой же фотографии, расстояние между окном и внутренней стеной дома – считаные сантиметры. Было бы больше – эту стойку окосячки я бы сделал тоже «в толщину стены» (как и все остальные), но тут целесообразнее оказалось сделать ее «в ширину рамы».

Фото 5 – «примерка». Доски обсады установлены заподлицо с наружной обшивкой. При такой установке отпадает необходимость в выполнении откосов. Отлив для отвода дождевой воды тоже не нужен: тот, который закрывает юбку (вертикальные доски обшивки), вполне справлялся с задачей. Если бы дом был обшит сайдингом, понадобились бы и откосы, и отлив.

О «нюансах»

У рубленных из бревен или бруса домов при установке окосячки надо учитывать усадку. На глаз-то она незаметна, но, если просто прибить вертикальную доску к срубу, на следующий год между бревнами образуются щели. Чтобы такого не происходило, делают скользящее соединение без крепления гвоздями – шип на бревнах и паз в стойках окосячки (или наоборот). Высота всего оконного проема при усадке тоже уменьшается, и верхняя доска начинает давить на раму, что может привести к ее деформации – вплоть до невозможности открывания окон или даже растрескивания стекол.

Борются с этим иначе: между верхней доской и бревном оставляют полностью свободное пространство высотой в несколько сантиметров. После усадки оно уменьшится. Доски окосячки в этом случае имеют весьма сложную форму и соединяются друг с другом на шипах – в идеале никаких дополнительных досок к ним прибивать не нужно: поставил в сруб, смонтировал окно – и можно закрывать наличниками.

По-хорошему, любой рубленый дом надо строить как минимум два года: в первый ставят сруб, на второй проводят отделку, включая и окна. И даже после этого усадка продлится еще несколько лет, и дом время от времени потребуется конопатить, закрывая зазоры между бревнами. Но так делают далеко не всегда – сегодня нередко строят сразу «под ключ» из материала неизвестной влажности, а что случится через годы – строителей не волнует. Тем более что щели еще увидеть надо, но, если они закрыты отделочными материалами и утеплителями, сделать это не удастся. Разве что ощутить – теплопотери в таком доме заметно увеличатся.

Для «каменных» строений проблемы усадки не существует. Собственно, и окосячка на них обычно вообще не нужна (хотя возможны варианты).

Второй «нюанс» касается размеров получившегося оконного проема. Он должен быть немного шире и выше, чем оконная рама. При заказе окна «в проем» это учитывают во время изготовления. Поскольку мне, наоборот, приходилось подгонять проем под окно, я сделал зазоры минимальными – в пределах 10 мм с каждой из четырех сторон. Этого было достаточно, чтобы вставить в получившуюся щель наконечник баллона с пеной. Больший зазор тоже допустим.

Установка рамы пластикового окна

Тут все довольно просто. Обычно раму с боков крепят на анкерах – достаточно по два с каждой стороны. Или даже шурупах, если есть обсада. На подставочную рейку укладывают пару небольших подкладок, чтобы обеспечить зазор между ней и рамой. Затем просверливают отверстия, ставят крепежные элементы, проверяют боковые зазоры и запенивают их. Окно фиксируется не только на крепеже – пена дает настолько прочное соединение, что крепеж, по большому счету, нужен только для фиксации, пока она сохнет.

Теперь – подробнее. Отверстия в раме уже были просверлены (если бы их не было, я бы просто закрепил раму на шурупах). Остатки анкеров тоже прилагались, но они одноразовые, восстановлению не подлежали. Пришлось ехать в магазин за новыми анкерами и монтажной пеной. Причем я взял всего два анкера – «в порядке развлечения» решил поэкспериментировать и сделать еще два крепежных элемента самостоятельно.

На фото 6 – стандартные анкерные винты. Цена вопроса – 8 рублей за штуку. Такие же, но «в блистере» – 25-30 рублей за пару. Баллон первой попавшейся пены – 160 рублей, «брендовые» марки того же объема могут сейчас стоить в пределах 300-400 рублей. Не исключаю, правда, что они «дают больше пены».

На фото 7 показана процедура изготовления псевдоанкера.

В моем хозяйстве нашлась трубка из нержавеющей стали диаметром как раз 10 мм. Зажав в тисках два обрезка доски и просверлив в их стыке отверстие диаметром, равным диаметру втулки, я получил «трубный зажим». Поставил в него трубку, отрезал нужную длину, прорезал трубку вдоль и немного развел «усики» отверткой (фото 8).

Длина трубки такова, что в стойку она входит на несколько сантиметров. Глубину отверстия в стойке подбирал так, чтобы трубка утапливалась почти заподлицо с рамой. Еще немного она утопится после заворачивания шурупа.

На заметку!

При заворачивании анкеров нужно еще смотреть, чтобы они не «смещали» раму вправо — влево.

Можно использовать временные подкладки, которые ставятся в зазор между стойкой и рамой. Кстати, шурупы в анкерах лучше закручивать ручной отверткой, это обеспечивает более точный контроль (фото 9).

Могу еще заметить, что работать с самодельными анкерами мне понравилось больше, чем с фабричными.

Запенивание зазора между оконным проемом и рамой пластикового окна

Его можно сделать и позже – после установки остекления. Процесс простой, но, как обычно, не без «нюансов». На окно с периметром примерно в 7 м более чем достаточно одного баллона объемом порядка 400 мл.

На заметку!

Случайно попавшая на одежду пена не смывается практически ничем, попавшая на кожу – будет «сходить» несколько дней. Если же пена упала на любую поверхность – не пытайтесь удалить ее до полного высыхания.

Предварительно зазор между рамой и окосячкой нужно обильно увлажнить. Для этого годится «пшикалка», в которой предлагаются разные средства бытовой химии. Я использовал более производительный инструмент – «мовильный» пистолет, присоединенный к компрессору (фото 10). Вообще, такая «связка» годится и для сада – она с успехом заменяет садовый распылитель.

Баллон перед использованием можно немного подогреть на водяной бане (не более чем до 30-40°C), так выход пены увеличится. При работе его удерживают наконечником вниз (фото 11). Вести баллон надо с такой скоростью, чтобы пена заполняла примерно треть объема зазора. При высыхании она расширится и закроет его полностью. Подкладки под рамой я удалил после «прохождения» периметра, щели от них тоже запенил.

В работе нужно сделать перерыв – до полного высыхания пены. До этого ни в коем случае нельзя закрывать зазор никакими материалами – если пене некуда будет расширяться, она вполне способна даже изогнуть раму. Излишки высохшей пены срезают ножом. Пену можно красить. И даже нужно, если на нее будут попадать прямые солнечные лучи.

Обшивка окна

Для внутренней отделки я использовал те же доски, которые были ранее сняты. Хватило их с запасом. Как отделка выглядит изнутри, можно увидеть на фотографии в начале статьи. Новая доска тут только одна – подоконник. «Затемнять» его я не стал – через несколько лет сам потемнеет. Еще из новых – несколько деревянных уголков (вместо наличников) и рейка под подоконником. Они нашлись в запасах – лежали давно и по цвету как раз подошли.

Здесь я обращу внимание на два момента. Первый – оформление правой стороны окна. Кажется, что или окно стоит неровно, или стена «кривая». Верен второй вариант: еще при установке каркаса эта угловая стойка была поставлена с небольшим наклоном (ошибка плотника). Полностью замаскировать это не представлялось возможным, поэтому я пошел иным путем – «выпятил» наклон. Как это сделано – понятно, если присмотреться к правому нижнему углу: стыковка двух досок проведена не под прямым углом (фото 12).

Та, которая прилегает к окну, немного «вывернута» (с помощью рубанка изменена ее толщина, плюс проложены подкладки), та, что у стены, – прикреплена более или менее ровно. Наверху, наоборот, «вывернута» доска, что у стены. К тому же сверху она на сантиметр уже, чем снизу. Обе эти доски делались из одной, поэтому рисунок совпадает: линия их состыковки почти не заметна. В сумме все это дает ощущение «чего-то непонятного». Идея не нова – нечто подобное использовалось, к примеру, при строительстве пражского «танцующего дома».

Вторая хитрость относится к установке наружных наличников. Практика показывает, что даже простая стыковка их досок под углом в 45 градусов затруднена – стоит чуть ошибиться, и появляется щель. Чтобы ее минимизировать, можно сделать так: прикрепить верхнюю доску к стене, боковую уложить на нее сверху и провести разметку (фото 13).

Затем снять боковую, обрезать, снова закрепить – и разметить ту, что под ней. Или взять ножовку и сделать пропил, не снимая досок. Циркулярной пилой с настроенной глубиной резания «на полторы доски» это еще проще, но такая работа требует квалификации и наличия строительных лесов – работать ею, стоя на лестнице, по правилам техники безопасности нельзя. Наружные наличники проще всего крепить на шурупах – удобно и подгонять, и снимать впоследствии, например для покраски.

Установка стекол в пластиковое окно

Установка поворотных и поворотно-откидных окон в сборе со стеклопакетом на петли – проблема несложная, конструкция может быть разной, но все легко понятно по месту. Тонкости есть при установке самих стеклопакетов. Следует знать, что ставятся они не просто в раму, а на небольшие пластиковые прокладки: как минимум две снизу и по одной с каждой стороны (фото 14).

Штапики, которые прижимают стеклопакет, на заводе подгоняются очень точно. При их снятии желательно пометить каждый штапик и не путать. Если этого не было сделано, можно попробовать присмотреться к отметинкам на штапике и оконной раме – небольшие царапины, возникшие при эксплуатации или при снятии, найдутся всегда.

Чтобы облегчить установку выступа штапика в паз рамы, можно немного смазать его любой бесцветной смазкой - силиконовой, WD‑40 или даже мылом. Установка проводится «от краев»: длинные штапики вначале вставляют с углов, затем зажимают «к центру» (фото 15).

Защита пластикового окна от взлома

Жулики у нас на дачах в последнее время «работают» нечасто. Но усложнить дачным ворам задачу по проникновению в дом – вполне логично. Для защиты окон я использую деревянные щиты на шпингалетах. На новое окно пришлось сделать и новый щит. Даже три (фото 16).

Работа простейшая – деревянные бруски с набитыми на них досками. Причем это доски, которые остались после установки окна. Слева – те, что были на стене изнутри, справа – бывшая наружная обшивка, доски посередине – щит, закрывавший старое окно. Сверху они фиксируются шпингалетами, снизу, чтобы не дырявить подоконник, конструкция чуть усложнена: использован деревянный брусок, усиленный алюминиевым профилем, шпингалеты входят в отверстия в боковых откосах. Выломать такой щит, находясь снаружи, довольно сложно. Защита, конечно, не абсолютная, но достаточная.

Регулировка пластикового окна

Она бывает нужна и после установки, и при последующей эксплуатации. У разных производителей фурнитуры встречаются разные варианты исполнения регулировочных элементов, но тут достаточно знать, где их искать. Скорее всего, для регулировки понадобится ключ-шестигранник, реже встречаются винты «под крестовую отвертку». Чтобы облегчить поиск, нужно мысленно представить себе раму и окно в виде «жестких» прямоугольников. Если окно чуть задевает за фурнитуру при закрывании, нужно установить окно вовнутрь рамы с равномерными зазорами по всему периметру.

Дальше все находится в уме. Где конструктор может сделать «точку», при регулировке которой окно смещается вверх-вниз? Только на нижней петле, на оси, причем с верхней части петли. Это самое удобное место: к нижней части нижней и к верхней части верхней петли доступ ограничен подоконником и откосами, в нижней части верхней петли вторая такая точка не нужна (а если окно поворотно-откидное – то там ее и не поставить).

Где искать точки для перемещения окна в раме вправо-влево? Очевидно, что тоже в районе петель, причем обеих, но регулировочные винты должны быть расположены параллельно стеклу. Фото 17 – нижняя петля, фото 18 – снятый кронштейн поворотно-откидного механизма, шестигранная бита указывает на регулировочный винт.

Регулировки винтами достаточно для большинства случаев. Если же недостаточно – можно отрегулировать положение рамы «стеклопакетом». Чаще всего так приходится делать, если створка провисла слишком сильно – углы соединения ее профилей стали отличаться от прямых либо сильно износились петли. При этом створка задевает за нижнюю часть рамы, даже будучи полностью поднятой с помощью регулировочного винта.

Жесткость раме придает стеклопакет. Перед регулировкой его вынимают, вращением винта на нижней петле створку опускают максимально вниз. Далее внизу, в районе «задевающего угла», на раму ставят прокладку толщиной в несколько миллиметров. Вторая прокладка ставится «по диагонали» – на створку в районе верхней петли. После этого окно закрывают. В результате рама зажимается между прокладками и немного деформируется – перекашивается вверх. Для закрепления эффекта, не открывая окно, ставят обратно стеклопакет и зажимают его штапиками. Затем окно открывают, удаляют прокладки и окончательно регулируют винтами.

Также нередко приходится регулировать прижим окна к раме. Если оно прижато недостаточно, образуется щель, куда будет задувать даже при исправном уплотнителе. Сильный прижим тоже не нужен – герметичнее от этого соединение не станет, только фурнитура и уплотнитель будут изнашиваться быстрее. Проверить усилие прижима можно с помощью листка газеты между створкой и уплотнителем – вытаскиваться он должен с заметным усилием. Точки регулировки находятся в местах соединения фурнитуры на створках и раме. Их количество зависит от размера окна. Чаще всего регулировочный винт расположен на цапфе – круглом «столбике» на створке. В моем случае оказался другой вариант – эксцентриковый винт был на пластинах, крепящихся к раме (фото 19).

Также прижимные эксцентрики могут быть на кронштейне поворотно-откидного механизма (фото 20) и, иногда, на нижней петле.

В общем, поработав инструментами несколько минут, я добился того, что окно стало и нормально закрываться-открываться, и дуть из него перестало. В порядке дальнейшего обслуживания следует время от времени смазывать все трущиеся детали и «освежать» резину уплотнителя. Для этого я рекомендую силиконовую смазку (продается в магазинах автозапчастей).

Преимущество современных пластиковых окон перед обычными достаточно очевидно. Они прочные, долговечные, надежно изолируют помещение от посторонних шумов, дождя и ветра. При владении определенными навыками и знании правил монтажа установить пластиковые окна можно не вызывая мастера. Следуйте рекомендациям, которые мы дали в этом материале – и у вас все получится.

Окно устанавливал Максим Грибоедов.

Сегодня хозяева домов и квартир массово заменяют старые деревянные окна на практичные и долговечные ПВХ-конструкции. И этот выбор вполне оправдан по ряду причин:

1. В связи с повышенной теплоизоляцией существенно снижаются материальные затраты на отопление.
2. Высокая функциональность и современные материалы позволяют отказаться от дополнительных работ по обслуживанию окна: подкрашивания рам для придания им эстетичного вида; законопачивания щелей для утепления окна на зиму; освобождения окна от утеплителя весной; натягивания марли на створки для защиты от комаров и прочей мошкары и других работ, которые подразумеваются при эксплуатации деревянных оконных конструкций.
3. Герметичный стеклопакет хорошо изолирует комнату от шума, позволяя сохранить домашний уют и оберегая покой хозяев.
4. Конструкции имеют длительный срок эксплуатации при сохранении безупречной функциональности и эстетичного внешнего вида.
5. Стоимость пластикового окна ниже, чем аналогичного изделия из дерева. Например, цена неокрашенной двойной деревянной рамы без стекла размером 120х90 см – 3600 рублей, а пластикового окна – 5500 рублей. Однако, деревянное окно еще потребуется стеклить и красить, а это дополнительные затраты времени и материалов. Тогда как пластиковое окно уже готово к установке.

Тем, кто собирается взяться за установку пластиковых окон своими руками, часто не хватает элементарных знаний, как это сделать правильно. Поэтому мы и приводим здесь данную статью в виде инструкции в помощь хозяевам, желающим выполнить монтаж самостоятельно.

Установка пластиковых окон имеет ряд нюансов. К примеру, окна ПВХ – это не такие уж универсальные конструкции. И их применение имеет ряд ограничений. Так, не рекомендуется применять пластиковые окна в холодных помещениях без отопления (веранды, сени, мансарды, гаражи, бани и пр.) Об этом, кстати, фирмы по производству и установке окон предпочитают не распространяться. Кроме того, могут возникнуть проблемы при установке оконных профилей ПВХ в многоэтажных строениях выше 4 этажа.

Выбирая исполнителя для замены окон в доме, вы можете столкнуться с тем, что мастера просто не станут вникать в тонкости данного вопроса. Тех, кто владеет ситуацией, и могут всестороннее ее осветить – единицы.

Для начала попытаемся разобраться с вопросом, а имеет ли вообще смысл установка окон ПВХ своими руками? Вопреки сложившемуся мнению, монтаж окон – дело не такое уж сложное. Для его выполнения не нужно запасаться профессиональным оборудованием и в течение длительного времени нарабатывать специальный опыт. Сама же процедура установки состоит из двух этапов:

• демонтаж старой конструкции;
• установка нового пластикового окна.

Обычно на демонтаж уходит от 0,5 до 1,5 часа. Непосредственно монтаж окна (берем среднее окно размером 2х2 м) займет еще пару часов. Получается, чтобы заменить одно окно, понадобится максимум три с половиной часа. Следовательно, за субботу-воскресенье можно свободно поменять минимум 2 окна, не прибегая к помощи специалистов. Учитывая, что монтажники берут за установку каждого окна 40-60$, получим совсем неплохую экономию. Некоторые компании устанавливают стоимость монтажа в процентном отношении от стоимости окон. У разных специалистов эта сумма варьируется и составляет около 10-40% от той цены, которую предлагается заплатить за окна. Также специализированные компании при заказе у них окон могут бесплатно выполнить доставку новой конструкции до вашего дома и демонтаж.

Доверяя установку окон специалистам, можно требовать следующих гарантий:

1. при покупке окон в сторонней компании монтажники предоставляют гарантию лишь на монтажные швы и их заполнение, правильную геометрию отдельных элементов и функциональность оконной конструкции в течение 1 года после произведенных работ. Поскольку самостоятельный монтаж практически лишает вас гарантии на оконные конструкции, необходимо более тщательно подойти к выбору изделий. Лучше предпочесть окна, изготовленные на заводе, с соблюдением всех технических требований и условий. Кустарно изготовленная продукция – это «кот в мешке», качества и функциональность которого могут преподнести неприятный сюрприз. В связи с этим для приобретения оконных конструкций целесообразно обращаться непосредственно в производственную компанию, работающую на рынке длительное время и имеющую хорошие отзывы от многочисленных клиентов. Кстати, если заказать окна в зимний или весенний период (т.е. не в сезон), то можно получить значительную скидку;
2. приобретая окна у фирмы, осуществляющей монтажные работы, заказчик получает гарантию на фурнитуру – от года до 5 лет (чем дороже окна, тем, как правило, длительнее срок гарантии);
3. если окна устанавливаются своими руками, то гарантию на фурнитуру нужно требовать в месте покупки конструкций. Ответственность за качественное выполнение швов целиком придется взять на себя.

Монтаж окон пвх своими руками следует делать, если в наличии имеется:

• пара свободных дней (как вариант – выходные);
• трудолюбие и желание научиться чему-то новому;
• желание сэкономить.

Если все вышеперечисленное присутствует, то рекомендации, изложенные в данной статье, позволят успешно заменить окна в доме, сделав это не хуже, чем профессиональная монтажная бригада. Собственно, целой бригады для установки окна и не требуется, достаточно будет двух человек, один из которых будет выполнять установку, а другой – придерживать конструкцию и подавать нужные инструменты. Несмотря на кажущуюся сложность самостоятельный монтаж ПВХ окон – это процесс довольно простой, представляющий собой совокупность нескольких несложных операций, выполняемых в заданной последовательности. Прежде чем приступить к установке, нужно заказать окно, а для этого требуется правильно выполнить предварительные замеры. Итак…

Замеры окон: все, что нужно знать

Вначале определяем вид оконного проема.

Он может быть двух типов: либо с четвертью, либо без четверти.

Делаем замеры окна без четверти

Чистый оконный проем измерить проще всего. Такой проем встречается лишь в новом доме. Измеряем сам проем в вертикальной плоскости и вычитаем из полученной цифры 5 сантиметров. Высота у нас есть. Из этих 5 сантиметров 1,5 сантиметра заполнится монтажной пеной в верхней части окна, а 3,5 сантиметра закладываются для установки подоконника. Аналогично измеряем проем в горизонтальной плоскости, вычитаем 3 сантиметра на зазоры (по 1,5 см справа и слева) и получаем ширину окна.

Далее измеряем длину и ширину отлива и подоконника. К полученным размерам нужно добавить от 5 до 20 сантиметров, чтобы немного «врезать» подоконник в стену с двух сторон. Если беретесь за дело в первый раз, то заложите размеры подоконника побольше – при монтаже все лишнее обрежется. Как правило, подоконники и отливы имеют унифицированную ширину (10-60 см) и длину (до шести метров). Имея минимальные размеры, монтажники смогут выбрать и привезти наиболее подходящие детали.

Делаем замеры окна с четвертью

Ширина: измеряем проем в горизонтальной плоскости между четвертями и к полученной цифре добавляем три сантиметра (по полтора сантиметра с каждого бока). Высота: замеряем расстояние от нижнего края проема до края верхней четверти. Добавлять или вычитать из полученной цифры ничего не требуется.

Подоконник и отлив замеряются, как и в первом варианте.

В итоге после всех произведенных замеров у нас должны быть записаны:

• высота и ширина окна;
• длина и ширина отлива;
• длина и ширина подоконника.

При замене старых окон в проеме расположена предыдущая конструкция, а значит, сам проем измерить невозможно. Поэтому нужно снимать замеры с оконной рамы, которая впоследствии будет демонтирована.

При заказе окна постарайтесь выяснить, что поставляется в комплекте с окнами. Обычно включаются следующие элементы:

• подоконник;
• торцевые заглушки. Чтобы правильно подобрать заглушки, необходимо обозначить ширину подоконника (выступающая часть из стены);
• установочный профиль;
• анкерные пластины – элементы крепежа конструкции.

Если эти детали в комплекте отсутствуют, придется дополнительно их приобрести.

Помимо размеров могут потребоваться и другие данные:

• вид профиля (количество камер);
• вариант стеклопакета (количество стекол и воздушных камер);
• тип открывания створок окна. Самые распространенные: распашное, поворотно-откидное с проветриванием, комбинированное. Кроме того, в некоторых случаях устанавливаются глухие окна без возможности открывания. Вид открывания определяется установленной в конструкции фурнитурой. От вида и качества фурнитурных составляющих зависит удобство эксплуатации, функциональность и долговечность окна. Различают несколько видов открывания окна. Для удобного проветривания окно должно быть оборудовано поворотно-откидной фурнитурой. Глухие варианты створок для проветривания непригодны, обычные откидные без поворота – неудобны.

Теплопроводность и звукоизоляция окна: чтобы в дом не пробрались шум и холод

Теплопроводность пластиковых окон

Помимо производителя, при выборе окна необходимо учитывать еще такое качество, как теплопроводность конструкции. Согласно СНиПам и территориальным строительным нормам коэффициент сопротивления теплопередачи окна варьируется в зависимости от климатических условий региона проживания. Конструкции, которые устанавливаются в жилые помещения, не должны иметь сопротивление теплопередачи ниже, чем это указано для конкретного региона проживания.

Теплопроводность напрямую зависит от конструкции и вида стекол, использующихся в стеклопакете. Если заказать окна с энергосберегающими стеклами, то теплоизоляция конструкций возрастает на 10-15 %. Стоимость энергосберегающих стекол – около 250 руб. за 1 кв. м.

Теплопроводность окна может снизиться из-за некачественного монтажа, реже – заводского брака. Очень часто в процессе неграмотной установки на стеклопакете возникает скол или трещинка, и конструкция теряет одно из главных своих качеств – герметичность. Визуально это проявляется как запотевание внутренней поверхности стекол. Как следствие, зимой в комнате станет холоднее, и топить дом придется больше.

Для улучшения параметров теплопроводности окна можно произвести подготовку подставочного профиля. С точки зрения теплопроводности подставочный профиль является наиболее слабым местом в оконной конструкции. Для крепления слива его придется просверлить, что еще более ухудшит параметры теплопроводности. Чтобы нормализировать теплозащитные качества окна, внутренний объем подставочного профиля можно заполнить монтажной пеной. Делать это нужно за день до установки окна, чтобы пена полностью застыла. Запенивание подставочного профиля ГОСТом не предусмотрено, оконные компании данную операцию также не практикуют.

Звукоизоляционные свойства пластиковых окон

Этот параметр имеет существенное значение в том случае, если рядом с домом расположена оживленная автомагистраль или железная дорога. Впрочем, всегда приятнее, если внешние шумы с улицы не проникают внутрь дома. А этого невозможно добиться без качественной звукоизоляции окна.

Способы монтажа ПВХ окон: распаковывать или не распаковывать – вот в чем вопрос!

Устанавливая окна, нужно выбрать тип монтажа – с распаковыванием (распакечиванием) либо без распаковывания. Хотите понять, чем эти два способа отличаются друг от друга? Взгляните на схему пластикового окна.

• Рама – один из основных элементов окна. Рама сформирована из армированного ПВХ профиля и нескольких герметичных камер. Количество камер может варьироваться от двух и более.
• Стеклопакет – самый большой элемент окна, занимает около 80% его площади. Представляет собой герметичную конструкцию, состоящую из стекол. В зависимости от количества стекол и воздушных прослоек между ними может быть однокамерным, двухкамерным и т. д. Стеклопакет плотно прилегает к раме за счет уплотнителя.
• Штапики – детали, которые позволяют механически закрепить стеклопакет к раме.
• Импост – разделитель, благодаря которому окно делится на несколько створок. Различают одностворчатые, двухстворчатые, трёхстворчатые и т.д. конструкции.
• Глухая створка – створка без механизма открывания.
• Фрамуга – открывающаяся створка.
• Подоконный (другие названия – донный, монтажный, подставочный) профиль – несущий элемент оконной конструкции. Он необходим для правильной установки и крепления внутри помещения пластикового подоконника и наружного слива.
• Фурнитура – все подвижные детали конструкции, предназначенные для открытия, закрытия, фиксации фрамуги при проветривании помещения.

Метод установки окна с распаковыванием

(в некоторых регионах используется термин «распакечивание», суть та же). Данный способ основывается на предварительной разборке конструкции: штапиков и стеклопакетов. После сквозного закрепления рамы к стене все снятые элементы устанавливаются снова.

Чтобы быстро и правильно распакетить конструкцию, необходим прочный нож или стамеска. Вставляем лезвие ножа или стамеску между штапиком и рамой, аккуратными ударами по рукоятке выбиваем штапик из паза до появления щели. Затем загибаем нож (стамеску) и широкой стороной раздвигаем элементы. Последовательно поступаем так со всеми штапиками, которые удерживают в створке стеклопакет. Острым концом ножа данную процедуру делать не рекомендуется, поскольку увеличивается риск повреждения окна или штапика. Чтобы извлечь стеклопакет, обязательно наденьте перчатки, иначе пораните руки об острые углы конструкции. Если окно не глухое и имеются створки, снимаем их. При наличии в одной из створок фрамуги проще снять ее всю в сборе, не вынимая стеклопакета. Все, конструкция готова к монтажу.

Недостатки метода : более трудоемок, по времени длится дольше, чем монтаж без распаковывания (в среднем добавляется 30-60 минут на каждое окно). Нередко в окне, установленном таким методом, происходит запотевание стеклопакета. Кроме того, может быть испорчен внешний вид штапиков (царапины, сколы) при их неаккуратном снятии/установке. Важно выполнять все действия четко и внимательно. Сняв пакеты, необходимо поставить их в безопасное место, где нет вероятности случайно их задеть и разбить.

Достоинства и сфера применения метода : монтаж окон с распакечиванием более надежен и дает прочную фиксацию рамы к стене. Этот метод стоит выбрать в следующих случаях:

— планируется крепление окон в многоэтажных строениях (от 15 этажа). При монтаже окон на нижних этажах, где отсутствует парусность и порывы ветра, их можно не распаковывать;

— предстоит установка конструкций значительных размеров. Впрочем, в этом случае допускается комбинированный монтаж (балконный блок крепится без распаковывания).

Метод установки окна без распаковывания

Данный способ не требует разборки конструкции. То есть снимать стеклопакеты и штапики не требуется. Раму к стене крепят не дюбелями, а заранее установленными снаружи стены элементами крепежа.

Достоинства и сфера применения метода: монтаж окон без распакечивания экономит время, максимально сокращая процесс. Этот метод рекомендуется использовать там, где нет необходимости в повышенной прочности крепления: при замене стандартных окон в частных домах, а так же, как говорилось раньше, в многоэтажных строениях ниже 15 этажа.

Монтаж окон с распаковыванием и без: последовательность, особенности, советы профессионалов

Монтаж пластиковых окон специфичен, поэтому для выполнения данной работы требуется особенный набор инструментов и материалов, без наличия которых установить окна грамотно и аккуратно практически невозможно. Если в специализированном магазине не удается купить нужные вещи, можно обратиться в оконную компанию – у профессионалов обязательно отыщется недостающее.

• строительный отвес и уровень
• шуруповерт и перфоратор
• дрель с набором сверл
• пистолет и пена монтажная;
• ножовка или лобзик
• небольшой лом или монтировка
• пистолет для силикона
• стамеска или нож с широким лезвием
• монтажные клинья
• рулетка и карандаш
• рулонный влагоизоляционный материал
• листы железа (оцинкованного) и ножницы по металлу (потребуются для самостоятельного изготовления сливов)

Основные этапы установки окон ПВХ:

• демонтаж предыдущей конструкции и подоконника;
• подготовка нового окна к монтажу;
• разметка рамы для последующего крепления;
• фиксация элементов крепежа к раме;
• нанесение отверстий для крепежа;
• выравнивание пластиковой конструкции по уровню;
• закрепление конструкции в проеме;
• монтаж отлива (может быть выполнен в конце процесса);
• промежуточная регулировка фурнитуры;
• запенивание полостей между проемом окна и рамой;
• монтаж подоконника;
• финишная регулировка фурнитуры.

Каждый из этапов монтажа пластикового окна следует рассмотреть отдельно.

Демонтаж старых оконных конструкций

Предварительный этап: подготовка окна к установке

Окна с подвижными створками монтируются в закрытом виде. При установке окна в открытом виде есть риск деформации конструкции (пена, которой будет заполняться щель между проемом и рамой, может выгнуть раму). После запенивания окно оставляется на 12 часов, в течение которых его нельзя открывать. А чтобы избежать случайного открывания створки, можно отложить монтаж ручки до окончания монтажа окна.

Ленту, которой заклеена поверхность окна для ее защиты от повреждений, снимать до окончания установки конструкции и отделки откосов не рекомендуется.

Последовательность монтажа ПВХ окна

Отметка на раме мест крепежа

Отступаем от угла рамы 5-15 сантиметров и намечаем место для крайнего фиксирующего элемента. Крепить раму нужно с 4 сторон, крепежные элементы располагаются через 70-100 см. Если используется подставочный профиль, то рама снизу не крепится.

Фиксация крепежа на раме

К крепежным элементам относят саморезы, анкерные пластины, подвесы П-образного вида для гипсокартона.

Анкерные пластины и подвесы имеют одинаковую стоимость – 0,05$ (опт), 0,15$ (розница). Однако анкерные пластины бывают большей толщины, чем подвесы. При покупке отдайте предпочтение изделиям, изготовленным из более толстого металла.

Крепеж должен плотно закрепиться в металлическом каркасе рамы. Чтобы элемент хорошо закрепился, саморезы нужно брать по металлу. Такие изделия имеют сверло на конце и диаметр 4 мм. Можно применить и простые саморезы, только в этом случае нужно предварительно наметить в раме отверстия сверлом.

Нанесение углублений для крепежа

Раму с закрепленным на ней крепежом помещаем в проем окна, далее выбиваем в проеме в соответствующих местах углубления (глубиной 2 — 4 см, шириной аналогично размеру крепежа). В этих углублениях позже утопятся крепежные элементы. Выполнив данную процедуру, мы облегчим себе работу по отделке откосов.

Совет: устанавливая окно без монтажной планки под него следует подложить бруски дерева или другого плотного материала, чтобы оно приподнялось на высоту подоконника. Тогда можно будет крепить подоконник не к оконной раме, а под нее. При наличии монтажной планки рама автоматически встанет на нужную высоту. Обычно монтажная планка уже закреплена на раме и в дополнительной фиксации не нуждается.

Выравнивание по уровню оконной конструкции

Этот этап – самый длительный во всей процедуре установке окна. Однако, выравнивая окно в вертикальной и горизонтальной плоскости, мы автоматически задаём ему правильную прямоугольную форму. Чтобы выставить по уровню конструкцию, нужны деревянные клинья или бруски, которые подкладываются под раму. Первыми выставляется пара нижних клиньев, тут же можно зафиксировать окно сверху анкерной пластиной. Следующими выставляем два клина вверху, потом слева и справа в нижней и верхней части окна. При наличии импоста под него также нужно положить клин. Во время этих действий важно следить, чтобы вертикальные стойки не отклонялись в другую плоскость. Удобно выравнивать окно вдвоем, когда один поддерживает конструкцию, второй вставляет клинья.

Крепление окна к проему

Добившись идеально ровного положения окна, т.е. выставив его правильно по уровню, можем перейти к креплению конструкции. Для этого используют дюбеля (диаметр 6-8 мм, длина 75-80 мм) или анкера (диаметр 6-8 мм). Последние имеют более высокую стоимость, но обеспечивают более надежную фиксацию. Их рекомендуют использовать, если стена состоит из ракушечника, кирпича или пенобетона. Крепление на анкерных пластинах используется, если конструкция блока содержит термовкладыш и раму в плоскости монтажа невозможно механически закрепить. Дюбель, вбитый в бетон, способен выдержать нагрузку до 60 кг, чего вполне достаточно для фиксации окна. Для деревянных стен можно применить саморезы диаметром восемь миллиметров.

Совет: не стоит сразу же закручивать саморезы по бокам рамы полностью, оставьте до упора по 1 см. Строительные шурупы в верхней части конструкции вворачивать пока совсем не нужно. Рама уже никуда не денется, а у вас будет возможность проверить равномерность зазоров по бокам и при необходимости сместить раму в ту или иную сторону. После окончательного крепления сделать это будет сложнее. Если равномерность зазоров удовлетворительна, горизонтальность/вертикальность конструкции выдержана, можно полностью зафиксировать раму, ввернув саморезы сверху и подтянув остальные шурупы по бокам. После этого стоит еще раз проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

Крепление отлива пластикового окна

Монтаж отливов можно сделать в самом конце. Отлив можно купить готовым, либо сделать самостоятельно. Лучше всего закрепить этот элемент под окно – это позволит исключить проникновение воды там, где он соединяется с рамой. По завершению установки слива пространство между ним и профилем заполняется пеной. При отсутствии возможности крепления отлива под раму его фиксируют прямо к ней, для чего используют 9-миллиметровые саморезы по металлу.

Промежуточная регулировка фурнитуры

Необходимо так подтянуть или ослабить оконные петли, чтобы створка бесшумно и свободно ходила при открытии и закрытии. Открытая створка не должна сама захлопываться. Правильно отрегулированные петли позволят ей оставаться в нужном положении.

Двигаясь, створка «чиркает» там, где установлена запорная фурнитура? Немного передвиньте данный элемент немного ниже или выше.

Запенивание щелей между проемом и рамой

Важно заполнить щели так, чтобы не осталось пустот. Большие щели (более двух сантиметров) запенивают в несколько приемов, перерыв между которыми составляет два часа. При таком подходе нет опасности того, что пенка деформирует окно при расширении. К тому же, экономится расход монтажной пены, нет излишков, которые приходится срезать, улучшается качество монтажного шва.

Поскольку затвердение пенки происходит под воздействием атмосферной влаги, то недостаток увлажненности в помещении может привести к некачественной полимеризации. Чтобы этого избежать, нужно слегка сбрызнуть водой участок между оконным проемом и рамой до запенивания, а после заполнения полости обрызгать водой поверхность самой пены. Если температура воздуха при монтаже не превышает пяти градусов, то используется зимняя или всесезонная пена. При более теплой погоде можно применить летнюю монтажную пену.

После полимеризации пены необходимо защитить ее от воздействия ультрафиолета. Этот этап можно совместить с отделкой откоса. Но если откосы вы пока делать не хотите, или планируете сделать это позже, то пену нужно сразу закрыть, поскольку из-за воздействия прямых солнечных лучей она быстро разрушается. В этом случае готовим цементно-песчаный раствор из расчета 1 часть цемента и 2 части песка, либо разводим плиточный клей и закрываем пену любым из этих материалов. Кроме того, можно приобрести в строительном магазине ленту ПСУЛ (паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту) и закрыть ею монтажную пену. Однако, стоимость ленты довольно высокая (от 3$ за погонный метр), поэтому первые варианты применяются чаще.

Установка подоконника

1. Обрезка. Подоконники имеют стандартную длину и ширину и располагают хорошим запасом, как по длине, так и по ширине. Перед установкой подоконник обрезается при помощи лобзика, болгарки или пилы с небольшими зубцами.

2. Выравнивание по уровню. Подвигаем к подставочному профилю подоконник и выставляем его по уровню, используя деревянные бруски или другие подручные материалы.

Боковые срезы подоконника закрываем торцевыми накладками. Клеить заглушки на торцы лучше супер-клеем.

Надавив слегка рукой на подоконник, убеждаемся, что он не проседает. В некоторых случаях подоконник устанавливают не ровно, а под небольшим углом (не более 3 градусов) «от окна». Благодаря этому уклону возможный конденсат не стекает под окно.

Запениваем полость под подоконником.

После запенивания кладем на поверхность подоконника что-нибудь тяжелое (можно для этой цели использовать полиэтиленовые бутылки с водой, книги) и оставляем в таком виде на 0,5 суток.

Если не придавить грузом подоконник, то он под воздействием пены выгнется вверх.

3. Одних суток достаточно, чтобы пена полностью отвердела. После чего ее остатки, некрасиво торчащие из щели под подоконником, нужно обрезать при помощи канцелярского ножа.

4. Если изначально подоконник имел неровности, то при монтаже может остаться щель между его верхней частью и рамой. Она аккуратно заполняется силиконом. Стоит учитывать, что этот материал имеет низкую биостойкость и может почернеть от грибка. Щель не появится, если заранее (до монтажа) закрепить на подоконном профиле пластинки из оцинкованного железа в форме буквы «Z». Помимо того, что эти пластины позволят плотно притереть подоконник, они упростят задачу его выравнивания.

Финишная регулировка окна

На этом этапе можно снять защитную ленту с оконной конструкции и прикрутить, наконец, ручку. Если отделка откосов отложена, то ленту не снимайте вплоть до окончания всех отделочных работ.

Возможные ошибки при монтаже окон

Перечислим здесь ошибки, которые нередко допускаются при установке окон и могут негативно отразиться на удобстве эксплуатации и сроке службы конструкции:

1. Монтаж выполняется штапиками наружу. Это снижает взломостойкость окна, поскольку в этом случае штапики можно легко снять снаружи и вытащить стеклопакет.
2. Окно плохо выровнено, из-за чего затруднено его открывание-закрывание.
3. Монтажная пена не защищена от лучей солнца, в результате чего разрушается.
4. Вследствие неверно выполненных замеров или чересчур низкого крепления оконной конструкции подоконник невозможно поместить под раму и его приходится крепить непосредственно к ней.
5. Оконная конструкция не фиксируется никакими элементами крепежа и удерживается лишь монтажной пеной. Тогда на откосах могут возникнуть трещины, поскольку запенивание не является полноценным креплением. Со временем оно теряет прочность и окно становится подвижным настолько, что может вывалиться наружу.

Надеемся, что после прочтения статьи вы сможете успешно справиться с установкой окон ПВХ. И даже если вы решите обратиться в монтажную организацию, то сможете понять и проконтролировать этот процесс на всех этапах.

Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме отличается от правил установки изделий из ПВХ-профиля в бетонные или панельные стены. Важно до начала монтажных работ понять эти отличия и избежать ошибок.

Монтаж пластиковых окон требует комплекта инструментов и расходных материалов.
Пластиковые окна в кирпичном доме можно устанавливать на анкерные пластины или болты. Их размерность зависит от глубины четвертей, в которые будет крепиться изделие, а также качества кирпича, из которого выложены стены. Он может быть , газосиликатный, пенобетонный и т.п.

//www.youtube.com/watch?v=PkRy0THGINA

Если монтаж производится во вторичном жилом фонде, перед тем как установить окно, сначала надо вынуть из проема старую раму. Для этого потребуется:

• снятие створок с петель;
• удаление старой;
• демонтаж подоконника и отлива;
• удаление толи и пакли, использовавшихся когда-то для утепления проема;
• отбивка старой штукатурки , если необходимо выравнивание геометрии проема.

Для демонтажа понадобится небольшого размера ломик. Если рамы достаточно массивные, то для облегчения процесса слома можно воспользоваться ручной пилой по дереву или электролобзиком.
Для сверления отверстий под крепеж потребуется перфоратор, для крепления рамы на анкера — шуруповерт. Еще будут нужны строительный нож со сменными лезвиями, уровень, хорошего качества строительные пистолеты для пены и герметика.

Какие материалы нужны для монтажа пластикового окна?

Установка пластиковых окон — процесс многоэтапный. На каждом этапе необходимо использовать различные расходные материалы:

• монтажные клинья;
• профессиональную пену;
• ПСУЛ или акриловый герметик;
• гидропароизоляционные ленты;
• анкерные пластины или болты.
• циакрин;
• герметик.

Монтажные клинья нужны для выравнивания уровня, при необходимости их подкладывают под подставочный профиль.
Монтажная пена — изоляционный материал для заполнения монтажного шва, т.

Как крепить окно в проем?

Правила установки пластиковых окон подробно разъясняет ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия». Этот госстандарт предписывает перед тем, как начать устанавливать окно в проем, по его периметру наклеить ПСУЛ.
Данный саморасширяющийся материал — самостоятельный монтажный слой, который нельзя закрывать штукатуркой, шпатлевать, закрашивать. Иначе изоляционный материал не будет выполнять своих функций.
Вставляя раму в оконный проем, следует придерживаться допусков. Отклонение оконной коробки в горизонтальной и вертикальной плоскости должно быть не более 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на всю высоту окна.

//www.youtube.com/watch?v=J4zdj8hP5As

Рама крепится к кирпичной стене по следующим правилам:

• от внутреннего угла рамы до первого крепежного элемента по вертикали расстояние не должно превышать 150-180 мм;
• от импоста до крепежа по горизонтали это расстояние рекомендовано в 120-180 мм;
• расположение анкеров по вертикали — с промежутком в 700 мм для окон из белого пластика и в 600 мм для ламинированных профилей.
  

  Вставляемый блок необходимо проверить на отклонение от уровня и запенить по периметру.

Устройство монтажного шва

ПСУЛ по периметру и пенный утеплитель — это лишь 2 части описываемого ГОСТом трехслойного заполнения монтажного шва.
После пропенивания рамы необходимо удалить из-под подставочного профиля установочные монтажные клинья и заполнить пеной образовавшиеся пустоты. Для лучшей адгезии внутреннюю поверхность оконного проема перед запениванием можно увлажнить при помощи брызгалки.
Перед установкой отлива с наружной стороны следует наклеить водоизоляционную паропроницаемую ленту. Отлив прикручивается к подставочному профилю саморезами. Края отлива необходимо загнуть на внешние откосы, чтобы избежать попадания под него влаги.
С внутренней стороны окна по периметру (кроме нижней горизонтальной части рамы) приклеивается пароизоляция, которая обеспечивает дополнительный герметизирующий слой монтажному шву и изолирует его от влаги. Такая лента выпускается различной ширины и может клеиться как под влажную отделку откосов (штукатурку), так и под сухую (откосы из пенополистирола или пластика). Выпускают и универсальные ленты под откосы.
Под подоконную доску также устанавливается пароизоляция: полнобутиловая лента с фольгированным слоем.

Собираем установленное окно

Установленную в проем и запененную по периметру раму необходимо собрать.

В глухие, не открывающиеся части вставляются стеклопакеты. Чтобы заштапиковать (закрепить) установленный стеклопакет, потребуется плексиглазовый молоток средних размеров. Штапики зарезаются под углом 45° и вставляются в раму по периметру стеклопакета с некоторым усилием. Чтобы штапик окончательно защелкнулся, его надо слегка подбить молотком.
Если устанавливаемый оконный блок имеет открывающиеся створки, необходимо навесить их на петли. С этой задачей справиться несложно, поскольку современная оконная фурнитура очень проста в эксплуатации.
Но поставить створку на место недостаточно. Следует проверить ее работоспособность и при необходимости отрегулировать в петельной части при помощи специального регулировочного ключа.

Чтобы проверить, насколько точно по уровню стоит пластиковое окно, надо открыть створку. Если она по инерции не захлопнется или не откроется шире, значит, блок установлен верно.

Устанавливаем подоконник и откосы

Установка деревянных окон, как и пластиковых, не может считаться завершенной, если не установлен подоконник. Подоконная доска защелкивается и прикрепляется к подставочному профилю.
В случае выявления при демонтаже пустот под окном можно заполнить их утеплителем, например, рулонным или плиточным, а затем установить подоконник.
Для окончательной отделки проема нужно понимать, как правильно установить откосы. Они могут штукатуриться либо собираться из сэндвич-панелей из вспененного пенополистирола.
При последнем варианте панели нарезаются в размер по месту с учетом геометрии каждого откоса. К раме вплотную к откосам прикручивается П-образный пластиковый профиль, называемый по-другому стартовым. В него вставляется панель. Пустоты запениваются.
Пена — это герметик из пенополиуретана, которому, в силу его свойств, требуется определенное время для полного расширения и затвердевания. Как правило, от 1 до 24 часов.
В местах примыкания к стене сэндвич-панели закрываются декоративным профилем, чаще всего F-образной формы.

Примыкания откосов и рамы к подоконнику просиликониваются герметиком.

Кому доверить монтаж окна?

Смонтировать окно из ПВХ-профиля и установить деревянное окно — не одно и то же. Установка окон в кирпичном доме сопряжена с определенными нюансами. Требуется иметь под рукой весь необходимый инструмент, включая регулировочные ключи для оконной фурнитуры, а также запас крепежа и специальных монтажных лент.

Не менее важно правильно подобрать монтажную пену и герметик. В качестве альтернативы последнему можно использовать так называемый жидкий пластик. Это особый клей-герметик, который очень быстро затвердевает, но и создает особо прочный герметичный шов.

Если вы не уверены в том, что можете справиться с установкой самостоятельно, лучше прибегните к помощи специалистов.

//www.youtube.com/watch?v=qMBqdgWXysU

Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна с четырехкамерным оконным профилем и двухкамерным стеклопакетом, а также усиленную входную дверь. Кстати, именно дверь составила практически половину стоимости заказа. А общие расходы составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. О том, как купить окна по такой же цене - в конце статьи.

Приступим!

2. У нас есть свежепостроенный домик из газобетона, в который нужно установить 8 окон и одну входную дверь. Первым делом мы снимаем все размеры с проемов. Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (снизу четверть не нужна - там будет стоять подоконник). Для четвертей я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые были установлены как и вся кладка на монтажную пену. Заглубление окон при установке должно быть минимум на 1/3 толщины стены. Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон - технология их производства автоматизирована и нет разницы по стоимости между стандартным размером или окном на заказ. Конечные размеры окна считаем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от рамы до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной. Снизу на всех окнах с завода идет подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного монтажа подоконника. Плюс под поставочным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для монтажной пены. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали. Особо увлекаться и впихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно залить монтажную пену.

3. Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна. В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров). Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления. В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра. В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

4. Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы. Также в кадр не попал пузырьковый уровень. В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Есть два способа закрепить оконную раму: сквозное крепление с распаковыванием стеклопакетов и с помощью анкерных пластин. Первый способ требует больше времени и навыков. В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место. Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение. Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен. Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины. Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров. Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).

6. После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента. Она используется при установке окна в проем с четвертями. Назначение ленты - защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения. В холодное время года устанавливать окна проще, т.к. лента очень медленно расширяется на морозе.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти. Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта. Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль. Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль. В качестве опоры рамы на основание проема использую обрезок ламината толщиной 7 мм.

9. Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия. Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона. Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, - есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.

10. Наша следующая задача установить окно сторого вертикально. В случае маленьких окон это не составит труда, т.к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы. После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании. Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах. Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.

11. С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко. Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх. На каждое окно использовал 9 крепежных пластин. По 3 с каждой стороны, кроме нижней. Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах. На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник. Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму. В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство - защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа. Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же. Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).

13. Переходим к входной двери. Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь - это гораздо удобнее, чем наружу. Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру. Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях. Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами - дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами. Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно т.к. он позволяет регулировать объем выхода пены. С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать. Первое - пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света. С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней - необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать. Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу. Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т.к. не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной. Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.

15. Далее устаналиваем фурнитуру и проверяем как открываются окна. Если окно плохо открывается или заклинивает - это признак того, что при установке окна были допущены ошибки. Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров. Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль. Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины. Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру. Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

18. Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей. В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло. И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.

19. Финальный аккорд - установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.

20. Готово! Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку. Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

А теперь самое интересное. В Чертановском офисе компании «Окна Роста» решили, что скидка на окна должна быть не только для меня, но и для всех читателей моего блога. Поэтому сделали эксклюзивную акцию на заказ пластиковых окон. Минимальная скидка 33% актуальна для всех, кто готов самостоятельно произвести замер и монтаж пластиковых окон.

Все подробности здесь -

Вопрос самостоятельного монтажа пластиковых окон актуален для тех, кто хотел бы сэкономить на услугах специалистов и выгадать в качестве, поскольку нередки случаи, когда приглашенные монтажники выполняют работу наспех, что в итоге приводит в дальнейшем к возникновению различных проблем при эксплуатации окна.

Насколько это сложно – установить окно из металлопластика своими силами? Подробно поговорим об этом в данной статье, в которой будет детально рассмотрен процесс его самостоятельной установки. Мы расскажем о том, как правильно снять замеры, как подготовиться к работам, какой способ крепления выбрать и как произвести монтаж оконной конструкции качественно.

Производим необходимые замеры

Первый этап работ при самостоятельном монтаже окон из пластика — это снятие замеров. К процессу измерения важно подойти ответственно, от того, насколько правильно вы снимете все необходимые замеры – зависит общее качество установки. Замеры производятся в несколько этапов:

• Сначала замеряется ширина оконного проема. Для получения максимально достоверного результата с проема рекомендуется предварительно удалить штукатурное покрытие.
• Следующий замер — это высота, под которой в данном случае будет пониматься расстояние между верхним откосом и подоконником.

Выполните замеры расстояний несколько раз и берите результат наименьший, а не наибольший.

• Чтобы исчислить общую ширину окна – нужно произвести расчеты по следующей формуле: от замеренной ширины проема отнять два монтажных зазора. Аналогично определяется и общая высота, но в данном случае от высоты проема отнимают не только два зазора, но также и высоту профиля подставки.

После можно перейти к определению ширины водоотлива. Для этого к ширине уже имеющейся водоотливной конструкции добавляется 5 сантиметров на загиб. Если в дальнейшем вы планируете проводить облицовку фасадов — также учтите ширину утепляющего и отделочного материалов.

Завершается процесс снятия замеров определением размеров подоконника. Для этого к ширине проема прибавляется размер вылета и от полученного значения отнимается ширина рамы.

На основании произведенных замеров, делается чертеж, который передается изготовителю оконных конструкций. Когда изделия по вашим эскизам будут готовы и доставлены на объект – нужно будет произвести тщательную подготовку к процессу их монтажа.

Что понадобится для монтажа окон

Чтобы провести работы по самостоятельному монтажу ПВХ-конструкций без задержек и качественно – стоит заранее приготовить инструментарий и материалы, которые могут пригодиться вам на разных этапах работ.

Список того, что нужно подготовить заранее, будет довольно обширным:

• Распорные клинья. Данные элементы используются для фиксации рам. Они будут удерживать конструкцию в правильном положении до момента высыхания монтажной пены.

Ни в коем случае не отказывайтесь от использования клиньев при самостоятельном монтаже окна из пластика. Монтажная пена в процессе высыхания расширяется и это чревато изменением правильного положения оконной конструкции. Предотвратить подобные негативные последствия поможет фиксация клиньями.

• Монтажная пена. Данный материал применяется для качественного заполнения швов между проемами и рамным основанием. Пена реализуется в магазинах в широчайшем видовом ассортименте, но эксперты советуют в процессе монтажа окон использовать материал с максимально низкими показателями расширения.

1. ПСУЛ или уплотнительная лента. Ее используют для предотвращения отсыревания откосов, поскольку монтажная пена с этой задачей не справляется: она пропускает и воздух и влагу. Приобретая ПСУЛ, уделите пристальное внимание правильному выбору материала по ширине – она должна совпадать с шириной монтажного шва.
2. Гидроизоляционная лента. Материал обеспечивает герметичность монтажного шва с внутренней стороны.
3. Диффузионная лента. Она нужна для защиты наружных монтажных швов от действия таких негативных факторов, как влага, ультрафиолет.

• Крепеж. При самостоятельном монтаже пластикового окна вам могут потребоваться разные виды крепежных элементов: дюбеля, анкеры, планки, перфорированные пластины, саморезы и консоли. Каждый тип крепежа выполняет определенную функцию. Анкера — задействование в процессе работ анкерного крепежа необходимо для сохранения целостности рамы. Дюбели — по мнению экспертов – более прочная альтернатива анкерному крепежу, поскольку дюбеля позволяют максимально прочно зафиксировать конструкцию.

Дюбельный крепеж не используется в процессе фиксации нижней части конструкции!

• Поддерживающие консоли. Их применение особенно целесообразно при монтаже крупногабаритных оконных конструкций с большим весом и сложной конфигурацией.
• Подставочный профиль. Используется в работах с отливами, монтаже подоконников.

В рабочем процессе не обойтись и без применения силиконового герметика. Он задействуется для заполнения стыков и для обеспечения качественной изоляции швов.

Также вам пригодятся: шпатель, ручная пила, перфоратор, грунтовочная смесь, шпатлевочный или штукатурный раствор, кисти, наждачная бумага, молоток, безударная дрель, болгарка, ножницы для резки разных материалов.

Способы крепления окна

Перед тем, как перейти непосредственно к монтажным работам – требуется определиться с методом крепления конструкции в проеме. Существует два разных способа реализации этой задачи на практике — монтаж анкерами и установка с помощью пластин. Рассмотрим специфику каждого метода подробно.

Анкерный способ

При анкерном способе крепления окна – в его раме делаются специальные сквозные монтажные отверстия под крепеж. Аналогичные отверстия высверливаются и в стене. Анкера вставляются в отверстия в рамах и затягиваются. Чтобы крепеж был незаметен в общем дизайне конструкции – он маскируется створкой или же его закроет собой стеклопакет.

Плюсы методики:

• Возможность поставить раму в проем максимально точно и ровно;
• Высокая прочность фиксации, которая особенно важна, если планируется установка конструкций габаритных и тяжелых. Заметим – что крепление анкерами – это единственно возможный вариант для окон с большим весом и при монтаже конструкций в местах с повышенными внешними нагрузками.

Минусы технологии крепления анкерами:

• Оконную конструкцию придется предварительно разобрать – снять стеклопакеты, штапики, створки. Для новичка это будет непростой задачей, поскольку малейшая ошибка может привести к повреждению важных элементов пластикового окна, а конструкции из данного материала ни реставрации, ни ремонту не подлежат;
• Профиль окна будет предварительно просверливаться, а это влечет за собой нарушение его целостности, что чревато снижением показателей тепло и звукоизоляции.

Еще один существенный недостаток рассмотренного способа — он достаточно трудоемкий и долгий.

Крепежные пластины

Данный способ подразумевает фиксацию рамы на анкерные пластины, которые предварительно закрепляются на ее торцевой части. После того, как рама будет установлена в проем в правильном положении – пластины дополнительно закрепляются дюбельным крепежом к стеновой поверхности.

Плюсы использования крепежных пластин:

• Монтаж происходит достаточно быстро и просто, особенно если в креплении задействуются пластины штатного типа, плотно входящие в специальные пазы;
• Профиль остается целым, что благоприятно сказывается на показателях тепло- и шумоизоляции;
• Не нужно тратить время на распаковку окна. Хотя эксперты все же советуют осуществить разборку окна для того, чтобы качественно выполнить изоляцию всех стыков и швов.

При креплении окна на анкерные пластины на большой высоте или в случае установки конструкции с большим весом или сложной конфигурации – распаковку выполнить необходимо!

• Минус у способа крепления на пластины один – он неприменим в условиях наличия повышенных внешних нагрузок на окно – высокой этажности установки, сильных и частных порывов ветра в месте монтажа.
• Исходя из рассмотренных плюсов и минусов каждого метода крепления – можно выбрать для себя оптимальный вариант фиксации оконной конструкции.

Устанавливаем окно своими руками

Определившись с методом крепления, можно перейти непосредственно к рабочему процессу, который начинают с демонтажа старых конструкций.

Демонтаж старого окна

Для начала подготовьте место работ – освободите для себя максимум пространства, мебель и прочие предметы в помещении обязательно накройте пленкой из полиэтилена, чтобы защитить их от попадания пыли, которой будет при демонтаже старого окна достаточно много.

• Поскольку старые окна обычно выбрасываются — их рама выламывается вместе с креплением или же выпиливается.
• Далее нужно зачистить поверхности от утеплителя и термоизолирующих материалов.
• С откосов снимается старое штукатурное покрытие. Эту задачу проще всего выполнить перфоратором со специальной насадкой-лопатой.
• Удаляется подоконник и производится зачистка цементного слоя.

Демонтаж старой конструкции на этом завершается, но важно еще и правильно подготовить проем к монтажу новой оконной конструкции.

Подготовка оконного проема

Проемная часть окна требует перед началом монтажа предварительной подготовки. Для начала ее нужно тщательным образом очистить от пыли, загрязнений и старого герметика. Если на поверхностях проема имеются дефекты в виде обширных трещин, ямок, иных повреждений – их необходимо заделать штукатурной или же шпатлевочной смесью.

Если возможности ждать, высыхания штукатурного раствора нет, – в работе можно применить быстросохнущую гипсово-полимерную смесь. Заканчивая подготовку оконного проема к монтажу пластиковых конструкций — обязательно прогрунтуйте все прилегающие поверхности.

Если конструкция будет ставиться в деревянный проем – важно провести работы по его качественной гидроизоляции!

Установка и сборка пластикового окна

Начинают работы по фиксации рамы в проеме с закрепления по всему периметру проемной области опорных подкладок или распорных клиньев.

В процессе установки требуется соблюдать определенные допуски – они указаны в ГОСТах. В частности допуск по вертикали не должен превышать показателя в 3 мм. Вставив раму в проем – удостоверьтесь в том, что она стоит действительно ровно, используя для этой цели уровень или отвес.

Для контроля отвесности рамы можно употребить и иную методу: просто откройте ее створку больше чем наполовину. Если створка раскроется самостоятельно и дальше или же начнет закрываться — в процессе установки рамы допущены ошибки, положение конструкции необходимо поправить, в противном случае не будет обеспечена полноценная герметизация конструкции, что чревато появлением наледи, снижением показателя теплоизоляции окна.

Установленную раму будет нужно тщательно зафиксировать в проеме, и этот процесс мы рассмотрим поэтапно:

• Крепление рамной части конструкции к стеновой поверхности может производиться анкерным крепежом или же пластинами (в зависимости от выбранного заранее способа). Перед фиксацией рамы в проеме, рекомендуется распаковать конструкцию, вынув из нее стекло и сняв створки. Распаковка сделает процесс выравнивания рамы в проеме и ее последующее закрепление более простым.
• Под крепеж во внутренней части рамы выполняются отверстия. По три отверстия по вертикали и по два – по горизонтали. Рекомендуемый диаметр под анкерные отверстия — до 10 мм, но в целом этот показатель определяется по диаметру используемых крепежных элементов. Для высверливания отверстий удобней всего использовать разные инструменты: для рамы дрель безударного типа, для стен – перфоратор.
• Фиксация рамы выполняется в определенном порядке – сначала затягиваются нижние анкера с обеих сторон конструкции (без завинчивания до упора!), после – верхние и центральные. Выполняя завинчивание анкеров, будьте осторожны — переусердствуете, и рама может деформироваться.

Закрепив раму в проеме – не спешите удалять с нижней части конструкции опорные подкладки, они будут надежно удерживать окно в правильном положении до момента завершения работ!

• Следующий этап работы с рамой – это выполнение монтажного шва, который действующий ГОСТ предписывает делать трехслойным. Шов формируется между стеной и срезом рамы и его задача обеспечить надежную шумоизоляцию и защиту конструкции от действия разнообразных негативных факторов внешней среды.

• Делается шов с применением следующих материалов: ленты ПСУЛ, монтажной пены, параизоляционной ленты.
• Если шов вы будете делать с использованием ПСУЛ-ленты, то ее нужно будет наклеить по всему периметру проема до начала процесса установки рамы.
• Далее осуществляется заполнение шва монтажной пеной. Лучше всего в процессе работ использовать составы на пенополиуретановой основе, которые распыляются специальным пистолетом. Стоит знать, что процесс полимеризации пены начнется исключительно при ее контакте с влагой, а потому, перед тем как заполнить шов пеной – его поверхности следует увлажнить, а после завершения процесса заполнения – распылить на шов небольшое количество воды.
• Не стремитесь заполнить шов максимально плотно. При высыхании пена расширяется и если она была использована в избыточном количестве, то этот процесс может стать причиной деформации рамы.
• Стоит учесть, что монтажная пена боится контакта с влагой и ультрафиолетом и потому шов, заполненный ей, нуждается в дополнительной защите, которую можно обеспечить заклеиванием шва ПСУЛ-лентой или же его обработкой силиконовым герметиком.
• Завершается процесс установки рамы в проем обработкой внутренней поверхности шва, в которой применяются полиакрилатные герметики или же пароизоляционные ленты.

Крепим водоотлив

Водоотлив — внешняя часть оконной конструкции, необходимая для отведения дождевой воды, стекающий по стеклопакету от стеновых поверхностей. Современные отливы производятся из разных материалов – пластика, металла, но каким бы не был материал элемента – его установку важно провести грамотно и качественно.

Закрепляется элемент на специальный профиль в нижней части оконной ПВХ-конструкции. Такой способ крепления исключит проникновение влаги под раму. Водоотлив, установленный правильно должен заходить под откосы.

После установки водоотлива – можно собрать окно. Работа выполняется также в несколько этапов:

• Устанавливается стеклопакет, который закрепляется шпатиками. Внимание! Шпатики обязательно должны качественно защелкнуться!
• Производится проверка створок на качество открытия/закрытия, а также плотность прилегания. Если раму вы установили правильно – створки не будут самопроизвольно ни открываться, ни закрываться.
• Заделываются боковые монтажные швы.

После выполнения сборки конструкции можно приступить к монтажу подоконника и откосов.

Монтаж подоконника

Подоконники изготавливаются также из поливинилхлорида и по цвету идентичны тону ПВХ-профиля. Ширина элемента всегда рассчитывается исходя из толщины стены.

Правильная установка подоконника подразумевает заход элемента под рамную часть не более чем на 2 сантиметра. Проем под установленным подоконником заделывается монтажной пеной или же раствором.

Изнутри элемент закрепляется на оконной раме или же на подставочной части, снаружи – просто кладется на качественно сделанный слой герметика. Ширина подоконника может быть произвольной, однако он не должен выходить за стену более чем на шесть сантиметров. Это позволит избежать появления на стеклах конденсата.

Наклон элемента в сторону пола может быть в диапазоне от 5 и до 60. Это позволит вам ставить на подоконник разные предметы, не боясь, что они упадут с него, а также предупредит скопление грязи, воды и пыли на поверхности подоконника при открытой оконной форточке.

Дадим несколько полезных советов, которые помогут вам в процессе самостоятельной установки пластиковых окон:

• Вы удивитесь, но лучшим временем для монтажа ПВХ-конструкций является зима. В холодную погоду можно легко выявить брак в герметизации по конденсату в местах откосов. Увидели конденсат на определенных участках? Значит, швы в этой области нужно пропенить дополнительно;
• Монтируя подоконник — обязательно тщательно запенивайте торцевые отверстия. Это позволит вам повысить общие показатели теплоизоляции;
• Осуществляя распаковку изделия – нумеруйте шпатики. Это позволит вам избежать ошибок и несовпадений при последующем монтаже ПВХ-конструкции на место;
• Определить ровность постановки рамы в проем можно и обычным строительным уровнем, однако лучше всего использовать для этой цели отвес, дающий минимум искажений в работе.

Подводим итоги

Как видите – установка пластикового окна вполне может быть проведена собственными силами, что позволит вам сэкономить и время и деньги и добиться идеального качества работы.

Главное в рабочем процессе – соблюдать этапность технологии, заранее изучить все важные нюансы и не игнорировать требования действующих ГОСтов.

Главная » Строительные элементы и конструкции » Показать установку пластиковых окон. Как установить пластиковое пвх окно своими руками