«последнего поколения», современных отделочных материалов, а также кардинально новых технологических решений оформления интерьера, у многих возникает желание преобразить свое жилье . А чтобы лучше понять, как монтируются те или иные отделочные материалы, лучше всего начинать с самой маленькой комнаты в квартире — санузла.

Ремонт т уалета своими руками произвести вполне реально, если знать с чего начинать этот процесс, какие материалы для этого можно использовать, и как осуществлять монтаж тех или иных узлов этого специфического помещения.

Начиная ремонт в этой комнате, необходимо предусмотреть то, что если планируется полностью заменить всю сантехнику и трубные разводки, а не только привести в порядок стены и потолок, то придется изрядно потратиться. Работа строительной бригады тоже будет стоить недешево — именно поэтому есть смысл попробовать свои силы в роли строителя и дизайнера.

Подготовительные мероприятия

Как и любые строительные работы, ремонт т уалета начинается с подготовки инструмента , закупки материалов, демонтажа старых сантехнических аксессуаров, очистки поверхностей стен, пола, потолка.

Инструменты

Начать нужно с инструментов , так как они необходимы как для подготовительных работ, так и для проведения самого ремонта. Из строительных инструментов нужно иметь:

• Шуруповерт с набором бит или, в крайнем случае , набор отверток — для демонтажа старых аксессуаров, закрепленных на стенах, а затем и для монтажа новых.
• Перфоратор — для удаления бетонных плинтусов, если они есть, и старой плитки со стен, и пола. В дальнейшем он потребуется для высверливания отверстий.
• Газовый ключ — нужен будет для откручивания и закручивания резьбовых соединений при демонтаже и установке раковины, унитаза и труб.
• Кисти и валики — для нанесения грунтовок и обмазочных гидроизоляционных материалов.
• Зубчатый шпатель — для нанесения на поверхности клея для плитки.
• Если металлические трубы будут меняться на пластиковые, то нужно будет подготовить аппарат для их сварки и специальный труборез.
• Рулетка и складной метр – для проведения необходимых промеров и разметки.
• Строительный уровень и отвес — для контроля точности вертикали и горизонтали при отделочных работах, монтаже сантехники.
• Другие слесарные и столярные инструменты – молоток, стамески, напильники, зубила, ножовки и другие – по мере возникновения в них необходимости.

Демонтаж старых сантехнических устройств

Когда будут под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работам по демонтажу.

• Первым шагом, который нужно предпринять, станет перекрытие холодной и горячей воды от центральной системы водопровода. Краны должны быть полностью перекрыты.
• Далее, идет демонтаж сантехники — раковины , если она установлена в туалете, и унитаза.

Нужно учесть тот момент, что, если во время ремонта семья не собирается покидать квартиру, то без унитаза обойтись будет весьма затруднительно, поэтому снимать его рекомендуется в последнюю очередь, причем снятие проводить временно, только на время ежедневного проведения работ, а затем устанавливать и подсоединять к канализации обратно. Этот процесс повторяется до тех пор, пока ремонт не будет закончен, а вместо старого будет установлен новый унитаз. Хлопотно, но ничего не поделаешь.

Можно поступить иначе — не трогать унитаз до того момента, пока не придет время замены труб. Правда, все равно придется вернуться к первому варианту – за один день проделать все операции вряд ли получится .

Демонтаж раковины

— После того, ка к к вартира будет отключена от системы водоснабжения, необходимо открыть все краны и убедиться, что воды в трубах не осталось. Кроме этого, нужно спустить воду из бачка унитаза, иначе она вся может окажется на полу.

— Раковины устанавливают на кронштейны, закрепленные на стене. Некоторые из моделей имеют декоративный пьедестал, который закрывает конструкцию слива в канализацию и трубы подачи воды. Дополнительно пьедестал служит опорой для чаши. Поэтому демонтаж раковины начинают со снятия именно этого элемента. Пьедестал должен быть закреплен к полу, поэтому первым делом нужно открутить это крепление.

— Подстраховавшись , можно скручивать с сифона накопительный стакан, и скопившаяся в нем вода сливается в подготовленную емкость . После этого стакан-отстойник можно опять установить на место, так как демонтироваться будет вся система слива. Для этого нужно открутить гайку, установленную снизу раковины, с помощью которой удерживается сифон и труба для стока. Гайка легко открутится вручную, если выворачивать ее против часовой стрелки, поддерживая стакан сифона.

— Далее, сифон снимается с отрезка трубы, на которую он установлен, вместе со шлангом, отводящим воду в канализационный слив. Затем, всю отключенную от раковины систему удаляют из раструба канализации. Отверстие в раструбе канализационной трубы нужно закрыть крышкой или же заткнуть тканью, свернутой в виде кляпа – чтобы по по мещению не распространялся неприятный запах канализации.

— Следующим этапом от системы водоснабжения отключаются шланги, подающие воду в смеситель. Для их демонтажа потребуется применить газовый или разводной ключ (в ряде случаев удобнее пользоваться набором рожковых ключей – обычно все сантехнические соединения в ванной или туалете – в диапазоне от 19 до 30 ).

— Затем раковину можно снимать. Если планируется после ремонта установить эту же раковину с тем же смесителем, то его оставляют прикрученным к чаше и вместе с ней выносят из помещения туалета.

Демонтаж унитаза

Закончив с раковиной, переходят к демонтажу унитаза и бачка.

— При демонтаже унитаза вода также должна быть перекрыта и из бачка спущена вода — это предупреждение на тот случай, если процесс его снятия будет происходить в другой день, после снятия раковины.

— Затем бачок снимается с кронштейнов, если он закреплен на стене и убирается из туалета. Если он устанавливался на платформе унитаза, то откручиваются соответствующие болты крепления, и бачок снимается.

— Теперь можно с выходного патрубка унитаза снять «гофру» (или иную соединительную трубу), идущую в канализацию. Ее снимают с унитаза и вытаскивают из раструба канализационной трубы. Этот элемент системы рекомендовано сразу же выбросить, а при монтаже унитаза установить новый.

— Следующим этапом идет снятие самого унитаза. Для этого из отверстий выкручиваются болты (иногда – винты или шпильки), которыми он был закреплен к полу. Крепления откручиваются с помощью ключа или отвертки , в зависимости от вида креплений.

— Если унитаз ранее устанавливался без использования цемента , только с помощью винтов и герметика, то надо постараться аккуратно раскачать его и снять с места. Если же он устанавливался на бетонный раствор, то не так легко будет сбить его с места, и в этом случае, в 99 случаях из 100 без замены унитаза на новый уже не обойтись. Старый, который. скорее всего, даст т рещину или раскол, сразу отправляется в утиль.

— Если же планируется после ремонта установить удачно снятый унитаз на место, то его временно выносят из помещения санузла, чтобы он не мешался во время работы.

Очистка поверхностей от старых покрытий

Какой бы отделочный материал для стен и пола ни был выбран, старое покрытие необходимо удалить, так как за время его многолетней эксплуатации оно наверняка пропиталось различными запахами, которые могут остаться в помещении и после ремонта, что крайне нежелательно.

Вторая причина, по которой поверхности должны быть очищены — это то , что стены невозможно будет качественно обработать грунтовкой, а значит , декоративная отделка или клей для нее не будет достаточно адгезионны со стеной. Отделочный материал начнет со временем отслаиваться, и придется снова делать ремонт.

• Старую керамическую плитку удобно снимать перфоратором, установив зубило-лопатку плоской формы.

• Окрашенные стены можно очистить, пользуясь строительным феном и шпателем, или с помощью шлифмашинки с круглой металлической щеткой .

• Если на стены ранее была нанесена штукатурка, то ее сначала размачивают водой, а затем снимают с помощью утолщенного шпателя (имеющего толщину 2,5 ÷ 3 мм).

• Обои со стен снять проще всего — их так же, как и штукатурку, нужно намочить и оставить на некоторое время, затем снова увлажнить и снять с поверхностей шпателем.

• Очистив поверхность стен и потолка, переходят к демонтажу напольного покрытия.

Работу можно проводить вручную, применив зубило, или так же, как со стен снять старое покрытие с помощью перфоратора.

После снятия старого декоративного покрытия, поверхности нужно хорошо выровнять, удалив мелкие остатки снятого материала. При необходимости, по ним еще раз проходятся шлифмашинкой с установленной на ней металлической щеткой .

Грунтовка и гидроизоляция

После очистки стен и пола, выносится мусор, затем все поверхности обметаются щеткой , а окончательно пыль лучше собрать мощным пылесосом.

• Далее, необходимо покрыть поверхности антисептической грунтовкой глубокого проникновения, которая создаст отличную сцепляемость (адгезию) с наносимыми на них материалами и сохранит стены от возникновения колоний плесени. Грунтовка наносится минимум два раза, причем второй раз – только после полного просыхания первого.

• После просыхания грунтовки можно переходить к гидроизоляции пола. Так как в туалете проходят инженерные коммуникации — канализация и водопровод, никто не может исключить различных аварийных ситуаций. Чтобы избежать риска протекания воды на нижние этажи, высококачественная гидроизоляция в туалете, равно, как и в ванной комнате, просто необходима.

Существует много материалов и способов гидроизолировать пол, но самая доступная для применения в условиях квартиры — это обмазочная гидроизоляция, которая сначала наносится на стыках стены и пола полосами шириной в 150 ÷ 180 мм.

• Сверху еще влажной обмазки, на стыках плоскостей стен и пола укладывается гидроизоляционная лента и хорошо прижимается – утапливается. Она дополнительно предохранит стыки от протекания в случае попадания большого количества воды на пол.

• После просыхания стыков, гидроизоляционная масса наносится на весь пол и оставляется сохнуть. При необходимости, накладывается еще один или даже два слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть, прежде чем будет нанесен следующий.

После завершения процесса гидроизоляции, переходят к демонтажу и установке труб.

Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Замена труб

Если затеян капитальный ремонт т уалета, то, конечно, лучше сразу же заменить все трубы водопровода на новые. Тем более этот процесс необходим, если старая система эксплуатировалась долгие годы без ремонта.

Заменять металлические трубы лучше на пластиковые или металлопластиковые. Но первым делом снимаются старые. Их придется разрезать шлифмашинкой — затем их можно будет скрутить, используя газовый ключ. Только после демонтажа старой разводки до места ее ввода в квартиру, из новых материалов будет монтируется новая, устанавливаемая на то же или иное, более удобное место.

Если нет понятия, как это сделать правильно, лучше пригласить для такой задачи специалиста. Он составит схему установки всей разводки, учитывая месторасположение водяных счетчиков , кранов перекрытия воды и соединения установленных труб со стояком.

Оптимальным будет, если основные водопроводные трубы — стояки , проходящие через все этажи, будут заменены полностью во всем подъезде. Тогда все собственники квартир получат возможность в удобное для них время поменять трубы в своей квартире без проблем, подключившись к новым трубам стояка.

Достаточно сложной будет схема разводки, если в нее должны будут вписаться водяные фильтры предварительной и глубокой очистки и . Если же этих приборов в квартире не предусмотрено, то схема будет достаточно простой — вместо металлических труб, на тоже самое место устанавливаются новые пластиковые.

• Самая простая в монтаже — тройниковая разводка труб, поэтому ее довольно часто применяют в санузлах квартир.

1 — Патрубок с фитингом для подключения стиральной машины-автомата или сливного бачка унитаза.

2 — Трубы горячей и холодной воды с фитингами для подключения смесителя раковины.

3 — Трубы горячей и холодной воды с разъемами для подключения смесителя ванны.

4 – Отводы (уголки) для поворота трубопроводов в нужном направлении.

5 — Тройники, позволяющие делать отводку от основной трубы.

6 — Обратные клапаны , пропускающие воду только в одном направлении, не давая ее течь обратно.

7 — Счетчик горячей воды.

8 — Счетчик холодной воды.

9 — Редукторы давления, который стабилизирует его в системе квартиры – эта установка бывает особо важной, если давление во внешней системе не отличается стабильностью.

10 – Косые фильтры грубой очистки.

11 – Краны (вентили) для перекрытия подачи воды в квартиру.

12 — Центральные стояки холодной и горячей воды.

Недостаток тройниковой системы – неравномерность подачи воды на разные точки потребления при одновременном пользовании.

• На следующей схеме показана общая для квартиры разводка труб по коллекторной схеме. В ней каждая точка забора воды подключена индивидуально к установленным коллекторам для горячей и холодной воды. Это позволяет добиться полной равномерности распределения воды и независимости точек водозабора друг от друга.

Очевидно, что если есть желание обновить систему разводки, сделав ее коллекторной, то придется менять трубы во всей квартире, там, где они проложены – ванная, санузел и кухня. Коллекторы обычно устанавливаются на задней стене туалета (обычно именно там или рядом проходят водопроводные стояки) и закрываются .

На рисунке представлен один из возможных вариантов организации коллекторной системы разводки труб в городской квартире:

1, 2 и 3 – вентили, посредством которых можно организовать либо прямое поступление горячей воды в о внутриквартирную разводку, либо через установленный полотенцесушитель

4 – Основной кран на входе горячей воды.

5 – Косой фильтр гр убой очистки, который задерживает крупные частицы, попадающие из центрального трубопровода.

6 – Счетчики-водомеры , соответственно по горячей и по холодной воде.

7 – Фильтры тонкой механической очистки. Очень часто они дополнительно оснащаются манометрами.

8 – Редукторы давления.

9 – Коллекторы – гребенки , к которым подключены трубы холодной и горячей воды, идущие ко всем точкам водоразбора .

10 – Основной кран на входе холодной воды.

На схеме показан еще и накопительный водонагреватель, врезанный в общую систему. Естественно, когда хозяева переходят на автономное потребление горячей воды, они обязательно отсекают внутреннюю разводку перекрытием крана (поз. 4) на входе горячего водопровода. Подробнее (который, кстати, очень часто вешается именно в туалете) рассказано в отдельной статье нашего портала.

• При монтаже труб, нужно определить место установки раковины (в том случае, если она предусмотрена в туалете).

Если она будет находиться рядом со стеной, где расположен коллектор, то гибкие шланги для ее подключения можно закрыть небольшим коробом.

Если же раковина будет установлена ближе к выходу из туалета, то можно поступить двумя способами — также соорудить для труб короб, или же спрятать их в стену. Для этого нужно будет в стене сделать штробы , в которых и будут уложены трубы, выходя наружу только резьбовыми фитингами для подключения.

Последний вариант особенно актуален, если на стены будет уложена керамическая плитка.

После того как будет закончена разводка труб, все открытые резьбовые фитинги (их нередко называют розетками) нужно временно закрыть крышками, заглушками или небольшими кляпами, чтобы в них не попали строительные смеси.

• Трубу канализации, идущую от раковины, тоже можно спрятать в короб, стену или же в пол, сделав для нее отдельную штробу , в которую она и будет вмурована. Второй конец подключают к трубе канализации, проходящей от унитаза к основному стояку.

Менять ли полностью канализационный стояк? Желательно, конечно, если там стоит старая чугунная труба, уже сильно изъеденная коррозией.Но вот сделать это в одной отдельно взятой квартире из всего стояка будет достаточно сложно. Если и идти на такой шаг – лучше всего сразу договариваться со всеми соседями.

Закончив операции с трубами, можно переходить к работам, которые помогут сделать помещение туалета аккуратным. Согласитесь, что какими бы эстетичными ни выглядели новые трубы, их все же же лательно будет закрыть, чтобы не портить вид

Монтаж короба для труб

• Для того чтобы задекорировать водопроводную и канализационную разводку труб, необходимо возвести каркас, на который будет закреплены гипсокартонные панели.

Каркас может быть изготовлен из деревянного бруска или из металлических профилей. Все его элементы тщательно вымеряются, нарезаются с помощью ножовки, ножниц по металлу или шлифмашинки , а при установке выравниваются с помощью уровня и скрепляются между собой саморезами.

• Каркас располагают в нижней части стены, если удалось уместить всю разводку именно в этой ее области. Для канализации часто сооружают отдельный каркас для короба.

При необходимости, каркасом закрывают всю стену. Но, как в первом, так и во втором случае, нужно предусмотреть окно, которое обеспечит доступ ко всем элементам разводки, чтобы в случае аварии, ее можно было легко ликвидировать, не разбирая всей декоративной перегородки. Кроме того, нельзя забывать о свободном доступе к вентилям и к водомерам – для периодического снятия показаний.

• Кроме аварийных и смотровых дверец, нужно подумать и о . Очень часто вентиляционные каналы в многоквартирных домах расположены по задней стене комнат санитарного узла, и отверстия для них устроены под потолком помещения. Закрывать вентиляцию нельзя, поэтому для нее в каркасе нужно тоже предусмотреть отдельный короб, и установить в него, после завершения отделочных работ, вытяжной

• После монтажа каркаса, его необходимо обшить материалом, на который хорошо ляжет любая декоративная отделка. Чаще всего для этой цели используется гипсокартон, но иногда может подойти и фанера, панели из которой закрепляются на каркас с помощью специальных саморезов.

• После того как на каркас будет закреплен гипсокартон, нужно все его стыки укрепить стекловолоконной сеткой-серпянкой и заделать шпаклевкой . Кроме этого, все шляпки саморезов также замазываются шпаклевкой , иначе со временем ржавчина от них может проступить через обои, покраску, или даже через материал швов между керамическими плитками.

• Далее, нужно продумать, какой вид д верцы будет установлен в конструкцию каркаса. Возможно, от этого и от выбранного для отделки материала будет зависеть, когда устанавливать элементы для ее крепления — сразу или уже после отделочных работ.

— Если перегородка будет оклеиваться моющими обоями, дверцу, нужно закрепить на мебельные петли. В этом случае ее на каркас устанавливают сразу.

— Если же в качестве дверцы будут использоваться жалюзи , что проще всего, их навешивают по окончании всех отделочных работ.

— Если отделка поверхностей будет проводиться панелями ПВХ, то дверца может быть изготовлена из того же материала, установленного на каркас, изготовленный из реек. Ее закрепляют на рейки обрешетки , предназначенные для крепления панелей.

— Еще одним вариантом монтажа дверцы может быть, изготовленная специально для оставленных проемов рама, на которую устанавливают дверцу. Вставляется рама вместе с дверцей в проем каркаса после отделочных работ, а вокруг оформляется багетными рейками.

На обшитую и зашпаклеванную перегородку перед монтажом декоративного материала необходимо в два слоя нанести грунтовку и оставить просыхать.

Отделка потолка, стен, пола

Туалет можно отделать разными материалами, которые имеют высокую влагостойкость, поддаются влажной уборке и не подвержены негативному воздействию химических моющих средств. К таким декоративным покрытиям можно отнести керамическую плитку, панели ПВХ, моющиеся обои и штукатурку с пропиткой грунтовкой глубокого проникновения.

Для пола, безусловно, самым простым и надежным решением станет керамическая плитка. Из инновационных технологий — покрытием могут стать самовыравнивающиеся полы на эпоксидной основе. Они имеют еще одно название – , так как благодаря многослойности и прозрачности материала существует возможность создавать объемные изображения.

Рассмотрим самые популярные, доступные по цене и по самостоятельному монтажу материалы отделки.

Керамическая плитка

Оптимальным вариантом для оформления стен и пола туалета считается керамическая плитка. Она имеет многочисленные преимущества перед другими отделочными материалами как с точки зрения эксплуатационных качеств, так и по декоративен своим особенностям. Тем более что в продаже представлено великое многообразие коллекций, различающиеся как по дизайну, так и по цене — всегда можно подобрать подходящий вариант дл я конкретного .

• Перед укладкой плитки необходимо провести проверку стен на ровность. Если они имеют деформацию или скосы, их необходимо выровнять с помощью шпатлевания или листами гипсокартона.

С гипсокартоном — гораздо проще, процесс работы проходит быстрее, и после его завершения не остается большого количества грязи. Гипсокартон может быть закреплен на стенах с помощью специального клея и зафиксирован в нескольких местах дюбелями. Швы между листами заделываются так же, как и на обшивке установленного ранее короба.

При очень неровных стенах гипсокартон нужно крепить по установленной на стены обрешетке .

Однако, есть в этом вопросе сложности — если применять для обрешетки профили, они «съедят» значительную часть и так небольшой площади туалета, потому вместо них часто применяют деревянные рейки толщиной всего в 15 ÷ 20 мм.

• Выровняв стены гипсокартоном и покрыв их грунтовкой, на высохшую поверхность можно начинать укладывать керамическую плитку.

Процесс монтажа этого материала начинается от пола. Контроль за ровностью рядов и прилеганием плитки к стене нужно осуществлять постоянно, используя строительный уровень. Чтобы швы между плитками были одинаковыми, применяются пластиковые крестики, калибрующие их ширину.

• Если отдельные плитки требуют корректировки — их уменьшения или удаления какой-то их части, резка производится специальным плиткорезом или стеклорезом, которым проводят несколько раз по одной и той же линии, а затем отделяют от плитки лишнюю часть с помощью плоскогубцев. Можно проводит раскрой и с помощью шлифмашинки , установив на нее алмазный или корундовый круг для резки керамики.
• Укладка плитки производится на специально предназначенный для этого плиточный клей. Он наносится на стены зубчатым шпателем и распределяется по по верхности.
• Завершив укладку, швы между плитками заделывают специальной затиркой (фугой), подобранной по тону к общему цвету помещения.

• После завершения отделки стен, можно переходить к облицовке плиткой заранее выровненного пола. Для его подготовки лучше всего использовать саморазравнивающийся состав – его нужно будет совсем немного, а пол пол учится идеально ровным. Много полезной информации по работе с такими можно найти в специальной статье нашего портала.

Укладка керамической плитки на пол имеет свои определенные особенности – как в вопросах выбора кафеля, так и в технологии работы с ним. Подробнее о том, – в специальной публикации нашего портала.

Видео: бюджетное преображение туалета с помощью керамической плитки

Панели ПВХ

Панели ПВХ кр епить на стены гораздо проще, чем укладывать плитку. Не нужны никакие строительные растворы, «грязные и мокрые» работы. Технология крепления панелей проста и интуитивно понятна. Главное — контроль за соблюдением вертикальности и горизонтальности, внимательность и аккуратность.

Пластиковыми панелями можно выровнять любую поверхность, правильно установив обрешетку , которая скроет все неровности.

Панели, правда, не так долговечны, как качественно уложенная плитка, но и цену они имеют намного ниже. Кроме этого, однажды сделав под них обрешетку на стенах, хозяева получают возможность менять отделочный материал по мере того, как надоест его расцветка, или же когда он приобретет неаккуратный вид.

Итак, работа проходит поэтапно следующим образом:

• Прежде чем производить крепление панелей на стены, они монтируются на потолок. Если на потолке планируется установить встроенные осветительные приборы, то все замеры производятся заранее, так как светильники имеют некоторую высоту, и потолок при их установке придется несколько опустить.

Важное замечание – процессы облицовки панелями потолка и стен в статье несколько разнесены только для лучшего восприятия особенностей. На деле же обрешетка и для потолка, и для стен готовится одновременно, и лишь потом переходят к креплению панелей по схеме «пол → потолок».

— Для этого на потолке закрепляется обрешетка из металлических профилей или деревянных брусков. Далее, между элементами обрешетки закрепляется проводка — ее концы располагают в тех точках, где будут установлены светильники. Понятно, что во время монтажа кабели не должны быть подключены к электропитанию.

— На стыках обрешетки и стены закрепляются молдинги для внутренних углов — они на рисунке, представленном ниже, размещены под номером четыре . В их пазы будут устанавливаться облицовочные панели.

— На панелях делают отверстия для осветительных элементов.

• На загрунтованную поверхность стен с помощью дюбелей закрепляются деревянные рейки обрешетки . Если планируется устанавливать ПВХ-вагонку вертикально, то обрешетка закрепляется горизонтально, и наоборот — при установки ее в горизонтальном положении, обрешетку монтируют вертикально.

Чтобы сэкономить площадь туалета, рейки не должны быть толще 20 мм, а ширина их может составлять 30 мм и больше. Желательно их сразу же выравнивать по вертикали, делая в нужных местах подкладки, через которые будут проходить крепежные элементы, фиксируя на стене и рейку, и подкладку одновременно.

Рейки устанавливаются на расстоянии в 400 ÷ 500 мм друг от друга.

К стене обрешетку обычно прикрепляют с помощью дюбелей. Для этого отверстия в стене просверливаются через рейки, а затем в стену забиваются пластиковые дюбели. На отмеченное место прикладывается рейка и прикручивается к стене саморезом.

— Далее, на нижнюю рейку закрепляется направляющая, в которую будет вставляться торцевые части панелей. Для этого нужен молдинг, имеющий название «стартовый», он на рисунке показан под номером семь .

— Под потолком панели вставляются в молдинги для внутренних углов, которые уже были ранее установлены при монтаже потолочных панелей.

— Такой же молдинг устанавливают и по вертикальным углам помещения, так как в них будут стыковаться панели двух плоскостей.

— Установку вагонки начинают из угла помещения, и первая панель должна быть вставлена в пазы сразу трех молдингов — верхнего, нижнего и углового. Панель нужно выставить по уровню, так как от нее будет зависеть ровность всего дальнейшего ряда.

Вагонка должна быть закреплена к обрешетке и сделать это можно несколькими способами:

— Забивая гвозди в прилегающую к рейке скрытую часть вагонки.

— Используя специальные металлические кляммеры , которые надеваются на узкую часть паза вагонки, и прибиваются, прикручиваются или пристреливаются скобами к рейке. Они удобны тем, что при необходимости одну или несколько панелей можно вытащить из общего ряда, не разбирая всей конструкции.

— Специальные клипсы, которые не требуют дополнительного крепления. Они удобны, но для них не подойдут обычные рейки для обрешетки , а нужно будет приобретать специальные направляющие, в которые и будут устанавливаться подобные клипсы.

Цены на популярные отделочные стеновые панели

Стеновые панели

Видео: пример отделки стен панелями ПВХ

Моющиеся обои

Обои, которые легко подвергаются влажной уборке — это самый доступный вид отделки для туалета. Если творчески подойти к процессу оформления и правильно подобрать рисунок и оттенок обоев, то можно сделать интерьер, который не будет хуже, чем выполненный с применением плитки или панелей ПВХ.

Недостатком обоев можно назвать лишь то, что срок их службы гораздо меньше, нежели у иных материалов, но и стоимость их в разы ниже.Они намного доступнее для частой замены, чем плитка или вагонка.

Чтобы обои смотрелись на стенах аккуратно, поверхности под них нужно тщательно подготовить. Самый простой и удобный способ выравнивания стен — это листы гипсокартона. Как было описано выше, монтаж гипсокартона достаточно прост, а на его поверхность великолепно ложатся любые обои.

Моющие обои наклеиваются соседними полосами встык. Если на них нанесен пошаговый рисунок, то его нужно обязательно соблюдать.

Потолок также может быть оклеен обоями, такими же, как и стены, или же более светлыми. Так как светлые оттенки делают комнату гораздо светлее, можно сэкономить на освещении помещения, установив лампочки меньшей мощности.

К обоям нужно будет правильно подобрать потолочные и напольные плинтуса, которые гармонично подойдут к основной отделке по цветовой гамме и стилевому решению.

Установка сантехники

Завершающим этапом работ идет возвращение на место унитаза, бачка и раковины.

Унитаз

Так как унитаз, как ни крути, самый важный элемент т уалетной комнаты, его и устанавливают в первую очередь.

• Для начала проводится разметка его месторасположения. Унитаз устанавливают на пол и обводят маркером. Тут же отмечают места его крепления к полу, так как необходимо будет просверлить отверстия для дюбелей.

• Далее, унитаз временно убирается в сторону, и в полу просверливают отверстия для креплений, в которые забиваются дюбели или анкеры.
• Унитаз устанавливают на место и крепко прикручивают его к полу. Обычно в комплекте креплений предусмотрены пластиковые декоративные колпачки, которые закроют головку болта или шпильки.
• Далее, на патрубок унитаза одевается раструб гофрированной трубы. Гофра раскрывается на нужную длину, изгибается и вторым своим концом, снабженным резиновыми уплотнительными кольцами-манжетами, вставляется в раструб канализационной трубы.

• Затем, к унитазу нужно подключить бачок. Существуют разные модели комплектов унитаза с бачком.

— В некоторых из них бачок устанавливается и закрепляется непосредственно на специальную площадку унитаза. В этом случае в комплект должны входить необходимые крепления и уплотнительные герметизирующие элементы, а в унитазе и бачке — предусмотрены монтажные отверстия.

— В других случаях бачок к репится на стену и соединяется с унитазом трубой, подающей в него воду для смыва.

• После установки бачка и сборки механизма слива в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, необходимо подсоединить шлаг подачи воды – к бачку и к соответствующему фитингу на водопроводе.

• Последним этапом в установке унитаза идет заделка зазора между ним и полом с помощью герметика, он увеличит надежность установки и придаст аккуратность стыку.

Моделей унитаза – немало, и все рассмотреть просто невозможно. Несколько можно найти в отдельной публикации нашего портала.

Раковина

При желании скрыть все некрасивые соединения труб под раковиной, стоит приобретать модель, устанавливаемую на пьедестале. Этот элемент конструкции закроет все неприглядные места и послужит надежной дополнительной опорой для чаши.

• Прежде чем закреплять раковину на стене, рекомендовано сразу же установить на нее смеситель и подключить к нему гибкие шланги. Также заранее монтируется верхняя часть системы слива, состоящая из розетки и отрезка трубы, на которую в дальнейшем будет устанавливаться сифон. После монтажа раковины на место проводить эти процедуры будет крайне неудобно.

• Далее, раковину нужно закрепить на стене. Она может устанавливаться на специальные кронштейны, закрепленные в нужном месте, или крепиться непосредственно к поверхности стены с помощью анкеров.
• После того как раковина закреплена, гибкие шланги прикручиваются к выведенным для подачи воды резьбовым фитингам. Рекомендовано на фитингах дополнительно установить краны, которые в случае аварийных ситуаций помогут локально перекрыть воду. В таком случае шланги прикручиваются к резьбовому патрубку крана.

• Теперь необходимо провести установку и герметизацию сифона, а затем подсоединить идущий от него сточный гофрированный шланг в подготовленную в полу или в стене трубу канализации, с уплотнением специальной резиновой муфтой или манжетой. Установка сточного сифона завершается обязательной проверкой герметичности с пробным проливом воды.
• Последним этапом в монтаже раковины идет закрытие всех труб и сифона пьедесталом. Его устанавливают под раковину и делают отметки для сверления в полу отверстий для креплений.

Затем пьедестал убирается, в полу просверливаются отверстия, в которые забиваются дюбели или анкеры. После этого пьедестал возвращается под раковину и закрепляется к полу. Верхней своей частью он должен подпереть раковину.

Закончив монтаж сантехники, необходимо провести проверочное испытание на предмет протечек. Если на трубах и кранах не выступит капель воды, значит, монтаж проведен качественно, и сантехника готова к эксплуатации.

Если у владельцев квартиры есть творческие задатки, хотя бы какие-нибудь навыки в строительном деле, а главное — желание , то даже при минимальном бюджете можно привести помещение туалета в порядок.

Цены на различные виды сантехники для туалета и ванной

Сантехника

Видео: пример проведения капитального ремонта санузла

Когда переезжаешь в новую квартиру, появляется вполне себе естественное желание сделать ее домом своей мечты и все там поменять. Собственно, так было и у меня – я переехал в однушку, которая ремонт видела наверно еще в брежневские времена. Итак, на входе имеем квартиру с раздельной ванной и туалетом, но очень уж маленькие.

Вот такие крошечные пространства, что называется «не развернуться». Потому мы приняли решение объединить ванну с туалетом. Имеем сразу два плюса:

• санузел становится более просторным
• вместо двух дверей в коридоре будет одна, а значит дополнительное место в коридоре, который тоже небольшой.

1. Вот, что мы имеем в ванной: мелкая плитка на полу, плиткаметаллопластиковые трубы, перегородка между ванной и туалетом – кирпичная кладка. Стены мы по максимуму очистили от плитки и слоя краски. Раковину сняли, она подлежит замене, а ванну оставили, она чугунная и в хорошем состоянии.

1. Потолки в квартире разноуровненвые, под фанерой прячется ниша, хотя вполне можно было сделать шкафчик. Впрочем, теперь это неактуально, местоположение двери мы поменяем.

1. Вот такая мозаичная плитка украшала стены туалета, такую сейчас не встретишь уже.

1. Ответвление стояков из туалета в ванну. Трубы, как видим, в этом старом доме заменены на новые.

1. Перегородку из красного кирпича украшает приличный слой штукатурки – 3-4 см, все это «богатство» мы сбиваем. Стену будем разбирать. Этот кирпич нам еще пригодиться.

1. Старательно сбиваем весь этот толстенный слой штукатурки, снимаем панель из ДВП, которой были зашиты трубы в туалете. Сам унитаз мы закрыли, дабы не засорить. Грязи, как видите, хватает!

1. Работаем по старинке, широким зубилом и молотком. Всю эту работу можно было бы выполнить и перфоратором, но такового у нас не имелось. Все материалы уже старые, поэтому штукатурка и плитка легко сбиваются.

1. Вот такая стеночка пряталась за слоем штукатурки и плитки.

1. Самым сложным было – убрать всю эту «красоту», как видим, смеси рабочие не пожалели.

1. Стены неровные – у потолка толщина слоя штукатурки достигала аж 6 см.

1. Все сбиваем, светильник снимаем.

1. Вот так выглядит противоположная перегородке стена, она тоже кирпичная. Вентиляционную решетку выбиваем, на ее место поставим новую.

1. Теперь, наконец-то, самое интересное – демонтируем перегородку между ванной и туалетом, кирпичи, как я уже говорил, мы сохраняем, они в неплохом состоянии, поэтому зачем тратиться на лишние материалы. Целые кирпичи складируем в ванной.

1. Вот, что получаем в итоге, когда убрали весь мусор, выбили стену и дверную коробку туалета, здесь будет стена.

1. С новым полом будут небольшие сложности, потому как между полом ванной и полом туалета имеется приличный перепад, смотрите как криво стоит табуретка.

1. Теперь этот перепад надо по максимуму выровнять, молотком и зубилом сбиваем все лишнее, снимаем два слоя плитки в туалете.

1. Смотрите, сколько места будет в объединенной с туалетом ванной комнате, здесь будет место и для раковины, и для стиральной машинки.

1. Работы с полом в туалете немало: зацените, какой слой приходиться убирать, почти десять сантиметров, до самого основания.

1. Готовим место для будущей стенки, здесь раньше была дверь, а будет стена, в туалете в этом месте можно будет расположить шкафчик или полочки для принадлежностей. Отличное решение для столь небольшой квартирки.

1. Вооружаемся кельмой и цементно-песчаной смесью и возводим новую стенку. Не забываем использовать уровень, чтобы стенка была ровной.

1. Вид на новую стеночку изнутри туалета. Одновременно с выкладыванием самой стенки, заделываем щели. Старая дверная коробка ванной комнаты служит границей стены. Впоследствии старый короб сломаем и поставим новую дверь.

1. Вот так идет работа: в ход идут и ломаные кирпичи, их можно вставить в большие щели, а затем замазать смесью.

1. Вид снаружи: вот сколько места прибавиться в коридоре за счет того, что здесь не будет двери. На небольшой площади каждый сантиметр дорог.

1. Светильник был прикреплен к стене, а пока что просто висит на потолке. Вдалеке можно видеть нишу между плитой и потолком. Конечно, можно было бы сделать шкафчик, но мы от этой идеи отказались, уж больно он будет высоко и весьма вряд ли будет часто использоваться.

1. Заделываем его кирпичом, замазываем щели. Старого кирпича не хватило, поэтому пришлось прикупить нового.

1. теперь пришла пора разобрать шахту со стояком. Все приходилось делать предельно аккуратно, чтобы не своротить унитаз и не нарушить коммуникации. Как никак, без туалета жить непросто.

1. Демонтировали все до самых труб. В полу зияет дыра. Чтобы старинная чугунная труба не упала, укрепляем пол арматурой, на счетчики одели коробки, чтобы не пострадали во время ремонтных работ.

1. Заделываем дыру на месте шахты цементно-песчаной смесью.

1. Выравниваем пол между ванной и туалетом.

1. Демонтируем унитаз. Зашиваем стояк для труб. Для этого нам понадобились металлические профили и самые обычные плиты из пенопласта – дешево и лишний шум воды поглощает. Оставляем ревизионное окошко для доступа к счетчикам. Все щели заделываем монтажной пеной. Тут же выведены трубы для полотенцесушителя.

1. Вставляем новую гофру для унитаза. До этого она была чугунная, а теперь подвижная пластиковая, а значит, с установкой нового унитаза проблем не будет.

1. Зашиваем стояк гипсокартонными листами. На стенах делаем засечки – для того, чтобы отделочные материалы лучше держались.

1. Вот такой идеальный стояк мы имеем в итоге. Кажется, что вся стена зашита, но это не так – тут можно заметить скрытый лючок, чтобы мы могли иметь доступ к водопроводной системе. Для этого нам пригодились навесы для мебели и пуш-механизм для дверцы.

1. Теперь можно вернуться к полу, теперь его можно окончательно выровнять, чтобы избавиться от того злополучного перепада. Наши помощники в этом – цементно-песчаная смесь и шпатель. Оставляем сохнуть.

1. Потому как стены у нас очень неровные. Их придется хорошенько выровнять и без внушительного слоя штукатурки не обойтись. Устанавливаем металлические маяки для оштукатуривания, пары-тройки сантиметров пространства мы лишимся, но приходиться жертвовать, чтобы стены были идеально ровными.

1. Грунтуем поверхность, это необходимо для того, чтобы укрепит саму стену (не забываем, что кирпич очень старый) и это позволит улучшить сцепление с отделочным материалом.

1. Процесс оштукатуривания. Как можем наблюдать, слой получается внушительный, сантиметра 3-4.

1. Благодаря тому, что у нас установлены маячки, мы видим, какой слой нужно накладывать.

1. Вот как это выглядит в итоге. Даем высохнуть.

1. Покрываем штукатуркой всю поверхность стен, затем грунтуем.

1. Переходим к полу. Пол у нас будет выложен квадратной плиткой по диагонали. Это способ укладки плитки легким не назовёшь, но оно того стоит. Такое расположение зрительно увеличивает пространство, а потому как санузел у нас небольшой, будем пытаться добавить объема хотя бы зрительно.

1. Перед тем, как начать укладку плитки мы подготовили поверхность – выровняли, заделали все отверстия и выбоины на стенах и полу, загрунтовали. Грунтующий состав улучшает сцепление плитки с полом. После нанесения грунтовки даем ей высохнуть.

1. Вот такой красавец-пол мы получили в итоге. Плитка светлых тонов опять же прибавляет пространства, а благодаря узору на ней не видны грязь и капли.

1. Пришла пора снять старую дверную коробку и установить новую дверь. Демонтируем пороги.

1. Собираем новую дверную коробку и устанавливаем ее в проем. Для того, чтобы брусья двери не прогибались, подкладываем между стеной и коробом деревянные клинышки.

1. Сами основания короба были закреплены с помощью металлических уголков. Внешняя стена ванной тоже заштукатурена.

1. Дверь самая простая, из ДСП. Во-первых, такая дверь стоит недорого и вполне подходит к нашему интерьеру. Вешаем ее на петли. Потом все швы и щели между коробом и стеной аккуратно запениваем.

1. Новому туалету – новый унитаз. Установили на место старого. Теперь переходим к подготовке стен к выкладыванию плитки. Наши инструменты – пульверизатор, которым очень удобно грунтовать стены, шпатели простые и гребенчатые, крестики. На стену закрепил уровень, он послужит нам в качестве стартового профиля.

1. Замешиваем плиточный клей. Проверит готов ли он очень легко – берем кельму или шпатель и зачерпываем: если не стекает сразу и не отваливается куском. Значит консистенция идеальная, если слишком жидкий, добавляем клеевую смесь, если густой – воду.

1. На стене у нас уже предварительно сделаны засечки, для лучшего сцепления стенки и плитки и покрыты бетонконтактом, для той же цели. Вычерчиваем метки для плитки, все проверяем уровнем.

1. Начинаем выкладывать опорный ряд, не забываем пользоваться шовными крестиками они гарантируют, что перекосов не будет.

1. Те же самые манипуляции проделываем и с другой стенкой – отвесом проверяем вертикальные ли стены, крепим стартовый уровень.

1. Эта стена самая сложная – здесь у нас проходят коммуникации. Тут приходиться поломать голову как лучше расположить плитки, что не пришлось много резать. Выкладываем декоративный бордюр, он у нас в качестве ориентира – там, где нет профиля (над кранами) под плиткой прикрепили доску, чтобы плитка не съезжала.

1. Алмазным сверлом просверливаем отверстие для проводки, выводим провода – здесь у нас будет располагаться светильник.

1. Еще один сложный участок – это пространство над дверью, здесь нет опорного ряда, поэтому для того, чтобы плитка не смещалась, воспользуемся старым добрым скотчем.

1. Плитку, как вы можете видеть, мы выкладываем не до самого потолка, здесь будет потом навесной потолок, так что 5 см мы оставляем.

1. Затираем межплиточные швы.

1. Плитка у нас двух оттенков бежевого. Более светлая плитка сверху и темная снизу помогают визуально увеличить пространство.

1. Пришла пора монтировать новый полотенцесушитель. Отмечаем отверстия для крепежей и просверливаем.

1. Установить полотенцесушитель – задача не из простых, чтобы его монтировать приходиться в потолке установить крюк и подвесить его.

1. Отверстия на стене сделаны, докладываем плитку и в этих же местах делаем отверстия уже в самой плитке.

1. Крепим сушилку к стене.

1. Теперь остается выложить нецелые плитки в углу.

1. Завершаем процесс укладки. Чтобы не спутать порезанные плитки, нумеруем их, заметно облегчает работу.

1. Еще один способ сэкономить место в крохотной ванной комнате – утопить трубы в стену. Сначала болгаркой сделали надрезы, а затем зубилом, стамеской и молотком выдолбили штробы, куда и поместили трубы. Установили новый смеситель.

1. Теперь нужно сделать дырки и в самой плитке. Для этого воспользуемся специальной коронкой для высверливания круглых отверстий. Устанавливаем ее на дрель и на малых оборотах за пару минут получаем аккуратное отверстие.

1. Приклеиваем плитку, затираем. Больше никакие трубы не уродуют нашу ванную.

1. Вот так выглядит на данном этапе наша ванна. Устанавливаем вентиляционную решетку.

1. Увы, картинки на этом заканчиваются, а ремонт – нет. Нам остается оформить потолок. Это будет навесной потолок из алюминиевой рейки. Как мы уже говорили, наша главная задача максимально расширить пространство, поэтому мы выбрали глянцевую рейку.
2. Точечное освещение помогло нам добиться того, что ванная комната очень светлая и поэтому кажется просторной. Затем мы повесили новую раковину, пространство под ванной закрыли специальным пластиковым экраном в цвет.

В итоге мы здорово преобразили ванную комнату и получили дополнительное пространство, как в самой ванной, так и в коридоре. В освободившееся место можно поставить стиральную машинку и повесить полочки. Ремонт получился бюджетным, мы использовали по максимуму то, что еще вполне пригодно (кирпич, ванна) и выбирали самые недорогие материалы.

Бюджетный ремонт ванной и туалета своими руками.

Доброго времени суток, господа и дамы! Хочу рассказать свою историю ремонта ванной комнаты и туалета, раздельные. С покупки квартиры ремонт ванной откладывался 3 года, так как приоритетом были другие комнаты. Вот настал нужный час, как раз были в отпуске всей семьей в другом городе, спонтанно решил приехать домой на месяц раньше до конца отпуска для начала работ. Это было в начале 2016 г. Все материалы поэтому были куплены в г. Мирном, если бы заранее распланировали то можно было заказать с материка и получили бы существенную экономию. Бюджет получился в районе 150 тыс. (примерно, еще +-30 тыс.), чисто по материалам. Основная сумма набирается с ванны, плитки, сантехники. Всю работу в основном делал сам, если бы делали другие то к сумме материалов смело можно приплюсовать еще 150-200 тыс. за работу (наверное). В нашем городе все цены очень завышены, это факт.

У нас дом 1996 г.п., квадратура маленькая, ванная туалет балкон совсем крохотные. Зато цены квартир стоят как в Якутске, а по квадратам получается меньше.

Наверное пост сделаю в виде фотоотчета с примечаниями. Очень много фото получилось.

Поехали. Квартирный вопрос.

На полу лежали старые советские квадратные плитки, которые были приклеены то ли бетоном то ли супер клеем, долбил перфоратором 3 дня 3 ночи). Соседи извините еще раз. На стенах были приклеены обои, которые были покрашены.

Хороший полупрофессианальный помощник в делах ремонта и чистке ковролинов.

Затарился плиткой.Честно уже не помню во сколько они обошлись. Настенные стоили 110 руб/плитка. Российского производства. Качество на 3 с минусом. Даже в одной коробке размеры по длине и по ширине отличаются, поэтому когда клеишь, начинается уровень играть. А если бы заранее заказали с материка, то за эти деньги можно было заказать фирменные импортные плитки, у них такого косяка нет говорят.

Простой унитаз, за 7 тыс. Карл. Большая ошибка.

Ванная акриловая, мне нравится, объемная. Длина 150 см.

Старая ванна была металлическая. быстро остывала.

Полным ходом идем подготовка основания пола. Нанесение грунтовки глубокого проникновения. Потом бетонная стяжка.

Соседка Тетя Люба делала подгоны время от времени, Мягкие вкусные булочки!

Работы по замене старых металлических труб. Вызвал сантехников ЖКХ, они перекрыли воду, сделали со стояков ГВС и ХВС 2 перехода на пластик, а также установили 2 счетчика, 1 полотенцесушитель. Опустошив мой кошелек на 10 тыс.

На этом фото видно как забиваются старые металлические трубы.

За полную замену труб просили еще 15 тыс. руб. Это еще без штробления стен. А у жены была интересная задумка. Посмотрев на ютубе видео по монтажу полипропиленовых труб решился сделать сам. Купил сварочный аппарат за 2 тыс.руб. В принципе ничего сложного. Главное не передержать трубы в сварочном аппарате.

Не нравилась краска на стене. Для удаления краски сделал из 5 литровой бутылки вот такую конструкцию с соединением с пылесосом. Результат особо не порадовал, т.к. очень долго,пыльно и шумно. Скажу заранее, проще как делать: краску что отходит сама - зачищаем, потом еще раз проходим скребком или стамеской по краске, далее покупаем раствор - бетонконтакт, наносим и все. Поверхность становится шелуховатая, как грубая наждачка. На ней спокойно держится плиточный клей.

Вот на стене следы от болгарки.

Так как полы очень не ровные, наклон 3-5 см на 1 метр, необходимо с помощью так называемых маячков (зеленые точки на полу) сделать ровный уровень. Затем между маячками кидаем раствор бетона и соединяем маячки. По этим линиям будем заполнять внутренние квадратики.

В итоге получаем ровный пол. Справа будет стоять ванна, так что там я бетон решил сэкономить, уровень сравняем с помощью ножек.

Клеим плитку, между плитками делаем расстояние 2мм, с помощью крестиков. В дальнейшем межплиточное пространство заполняем специальной затиркой.

Установка ванны. За ванной заштробил стену и пустил туда трубу от смесителя. Когда будете переключать режим смесителя на душ - вода пойдет сверху. Это идея жены.

Слева штроб для эл.проводки, подключили стиралку и сделали розетки. Справа для душа. Красный это слой бетонконтакта.

2 смесителя)) Ванная заполняется 2 раза быстрее))

На стену начинаем клеить плитку от уровня ванны. Сначала проходим 1 горизонтальную линию, затем 2 ряд плиток. Как клеить плитку можно посмотреть в интернете, я смотрел ютуб)). Там можно найти весь технологический процесс ремонта.

Стены кстати у нас, очень кривые, то пропеллером то с наклоном... кошмар. А стены ровнять никто не умел и не успел бы по времени. Самые сложные участки были углы. Побольше клея, времени и нервов. Сейчас стены вообще не кривые.

Моя ошибка. Приклеил зеркало на плиточный клей. Зеркало старое еще с прежних хозяев.

Вот здесь очень хорошо видно. Сверху угол идет впритык, а снизу начинает расходиться. Вопрос решила затирка и побольше клея)).

Потолок уже сделан. Освещение - 5 точечных диодных ламп, хватает за глаза. Установлен душ, работает хорошо (китай), купили в Якутске, не помню в каком магазине.

Клей засыхая испортил отражающий слой.

Демонтаж с помощью любимого перфоратора.

Купил столешницу обычную, у нас в городе кроме обычных вещей ничего нет. Или в тридорога сделают на заказ "типа крутой".

Нашел тумбочку как раз в размер.

Ни одного сантиметра между стиралкой тумбой и ванной. Впритык. Мой перфекционизм кайфует. Столешницу установил на уголки в стену и на тумбочку. Держится крепко. Хоть прыгай.

Вуаля. Стык смазал белым герметиком.

Вот здесь уже конечный результат.

Отчет с фото ремонта ванной комнаты, площадью 4,5 кв. м.

Подробно обо всех этапах ремонта и о том, что хотелось бы изменить, после двух лет пользования обновленной ванной комнатой.

Настал день, когда мы решились начать ремонт нашей ванной комнаты, уже сил не было терпеть крашеные застройщиком стены с отваливающейся краской, плесень по всем углам, и тусклый свет одной-единственной лампочки.

Задачи

Главными задачами были:

• поставить второй унитаз в квартиру, по причине того, что добавились два ребенка в нашу семью;
• сделать в ванной качественное освещение, навести красоту и чистоту — положить кафель ;
• сделать удобными и доступными люки для снятия показаний с счетчиков воды;
• установка полотенцесушиткля.

Ремонт был произведен максимально своими силами, за исключением работ электрика, сантехника и плиточника.

Этапы ремонта ванной комнаты

1. Планирование — разработка схем расположения розеток, освещения, сантехники, дизайн-раскладка кафельной плитки. Выбор мебели для ванной и ее расстановка. Детальная план-схема по расположению люков доступа к узлам подключения полотенцесушителя и счетчиков воды.
2. Работа электрика: штробление стен и прокладка кабеля.
3. Работа сантехника: разводка труб холодного и горячего водоснабжения (далее ХВС и ГВС) и канализации. Установка инсталляции подвесного унитаза и полотенцесушителя.
4. Подготовка поверхностей: стены, пол. Монтаж гипсокартонных коробов.
5. Работа плиточника: укладка кафельной плитки.
6. Монтаж подвесного пластикового потолка, установка светильников.
7. Сборка и установка мебели.
8. Установка сантехники (ванная, унитаз, раковина).

Этап первый: подготовка

Первый и самый важный этап - планирование. Обязательно пройдитесь с фотоаппаратом по всем углам вашей ванной и поснимайте с разных ракурсов все узлы, важные элементы конструкций и даже то, что кажется вам маловажным - никогда не угадаешь, что может понадобиться в процессе ремонта.

Замерьте все возможные габаритные размеры помещения.

Определитесь, какие именно ванную, унитаз, раковину, полотенцесушитель, мебель и т.п. вы будете ставить в вашей ванной комнате. Важны габариты, возможности и особенности монтажа. Лучше купить все заранее - тогда не ошибетесь в процессе планирования. Все нужно до миллиметров замерить и разместить на схеме.

У нас все усложнилось введением дополнительного унитаза, да еще и подвесного, то есть с инсталляцией. Пришлось прикидывать, куда их втиснуть, чтобы и канализацию к стояку отвести, и раковину с мебелью вписать. А ванну всенепременно хотелось большую, что тоже создало трудности при выборе.

Но о ее размерах мы не пожалели - в ванной комнате не нужно оставлять много места для свободного хождения, ведь она нужна исключительно для целей гигиены. Лучше поставить большую ванну, унитаз, и между ними оставить маленький проход, чем поджав колени к носу сидеть в маленькой ванне и разглядывать рисунок кафеля на свободном пространстве пола.

Определитесь с раскладкой кафельной плитки. Мы воспользовались бесплатной услугой дизайнера в магазине, где ее заказывали. Распределили сразу так, чтобы расположение элементов декора кафеля соответствовало расположению мебели и сантехники.

И главное: ревизионные люки доступа. Мы решили стояк и инсталляцию зашивать гипсокартоном и кафелем, а значит, нужны съемные элементы для снятия показаний или замены счетчиков, отключения, при необходимости, полотенцесушителя, запитанного на стояк с горячей водой. Были у соседей случаи, когда пришлось для плановой замены счетчиков плитку разбивать и короб ломать, поэтому позаботьтесь об этом заранее.

Люки решили изготовить из фанеры, вставлять их в рамку из бруска, фиксировать мебельными магнитами. Сверху на люк крепить гипсокартон, а на него плитку. Для снятия люков сначала хотели прикрутить к ним мебельные ручки, но затем решили использовать крючки для одежды, которые теперь выполняют две функции: собственно, как крючки и как ручки, за которые люки можно вытащить из короба. Размер гипсокартонного короба для стояка рассчитали на ширину двух плиток, чтобы лишний раз не резать плитку. Все это зарисовали и задокументировали.

На этом этапе нужно сделать схему освещения ванной, подумать, где сделать розетку и на сколько электроприборов она будет рассчитана. Электрические зубные щетки, бритвы, фены - подумайте, в каком конкретно месте вы будете их включать. Света в ванной комнате должно быть много! И себя в зеркале разглядеть, и макияж нарисовать и т.п. Тем более площадь в 4,5 кв. м. несложно сделать хорошо освещенной.

Мы нарисовали схему на 10 точечных светильников со светодиодными лампочками по 3 Вт.

В итоге у нас была пачка листов с замерами, рисунков и схем, расчерченные стены в ванной, с отметками розетки и гипсокартонных коробов. На этапе подготовки мы закупили всю планируемую сантехнику и мебель.

Этап второй: электрика в ванной

После того, как к нам пришел электрик и пошумел штроборезом, у нас получились вот такие стены.

Обратите внимание, что после того, как он ушел (вся работа у него заняла час), мы опять прошли по ванной с фотоаппаратом и рулеткой, дабы знать после укладки плитки, в каком месте проходит кабель. Это вам обязательно пригодится на этапе навешивания мебели или чего-нибудь еще, требующего сверления стен.

Этап третий: разводка ХВС, ГВС, канализации

Сантехник уложил полипропиленовые трубы холодной и горячей воды, добавил в стояк еще одну канализационную трубу для нового унитаза. Появился и новенький полотенцесушитель, устанавливать его нужно сразу, чтобы плитка потом ровно вышла на элементы его крепления. На этом этапе установили инсталляцию — далее по плану она обшивается гипсокартоном и прячется за кафелем. Там, где это было необходимо, согласно схемам, трубы ушли в стены. Прежде, чем выштробленные дыры заштукатурить, оберните трубы вспененным полиэтиленом для теплоизоляции и возможности температурного расширения труб.

Этап четвертый: подготовка поверхностей, монтаж гипсокартонных коробов

Чтобы плитка лежала хорошо — пол в ванной должен быть ровный. Поэтому бетонный пол выровняли самовыравнивающейся смесью .
На стенах решили не снимать старую краску, а просто сделали по всему периметру насечки для хорошего сцепления поверхности с плиточным клеем.

Важный момент: в том углу, где будет стоять ванна, обязательно нужно выравнивать стены и сделать этот угол прямым. Для чего это необходимо? Когда вы будете устанавливать ванну, зазор между ней и стеной должен быть минимальным — это облегчит задачу герметизации стыка. При неровностях стен и угле отличным от 90°, плотно к стене ванну поставить не получится.

Все поверхности нужно обработать грунтовкой. Мы, намучавшись с плесенью, взяли грунтовку с фунгицидными добавками. По этой же причине плиточный клей, и затирка для швов выбирались с противогрибковым эффектом.

Затем приступили к монтажу гипсокартонных коробов. У нас они прячут трубы стояка и инсталляцию подвесного унитаза.

Гипсокартон тоже обрабатываем фунгицидной грунтовкой.

Этап пятый: укладка кафельной плитки

Плиточнику мы вручили схему отделки коробов и распечатки раскладки кафеля для каждой из стен. Уголки для стыков плитки мы не использовали, поэтому заранее продумали, какие стыки и срезы не должны быть видны. После этого, самого затратного по времени этапа, наконец-то стало чисто и красиво.

На последнем фото - люки доступа в открытом (снизу) и закрытом (сверху) состоянии.

Этап шестой: монтаж подвесного пластикового потолка, установка точечных светильников

Потолок нам понравился реечный подвесной, но он очень дорогой, поэтому мы сделали его из пластиковых панелей, имитирующих металлические реечные потолки . Если не знаешь - не отличишь! Протянули провода по потолку до нужных точек расположения светильников, собрали на каркасную рамку пластиковые панели, прорезали отверстия, установили светильники, закрыли углы потолка специальным потолочным пластиковым плинтусом.

Этап завершающий: сборка и установка мебели, сантехники

Мебель, заранее купленная и собранная, отлично вписалась в уготовленное ей пространство. Ванна к прямому углу встала очень хорошо, унитаз к инсталляции крепится наипростейшим образом, описанным в инструкции. Осталось только по науке провести герметизацию всех стыков: ванную и раковину мы прошли по контуру санитарным герметиком.

Почему удобны навесные унитаз и шкафы? При мытье полов не нужно огибать ножки, стойки — все доступно и удобно. А чистота в ванной комнате — важна.

Впечатления от использования совмещенной ванной комнаты после ремонта

Очень рады, что поставили второй унитаз — удобно, когда в доме несколько детей. Не можем нарадоваться на нашу большую ванну. Плесени нигде не замечено.

Из минусов:

• Люки доступа получились тяжеловатыми - достаются с определенным усилием. С другой стороны — это и хорошо, дети не могу случайно их сдернуть.
• Подводка воды к полотенцесушителю получилась слишком витиеватой и давления воды не всегда хватает. Большую часть времени он чуть теплый, а не горячий, как хотелось бы. Так что на монтаж полотенцесушителя стоит обратить особое внимание.
• Герметик в местах постоянного воздействия на него мочалкой при мытье ванны начал отходить и случилось протекание. Пришлось весь герметик снимать и переделывать с двумя степенями защиты: сначала положили толстый слой герметика, затем по контуру приклеили бордюрную ленту для ванн (опять же на герметик), стало даже лучше, чем было.

Фото совмещенной ванной комнаты после ремонта.

Главная » Строительные элементы и конструкции » Как сделать ремонт ванной комнаты и туалета. Дизайн ванны совмещенной с туалетом (105 фото)